Stříkání nitrobarvou Celox

[Celeron]

Vážení, nemáte někdo zkušenost se stříkáním Celoxu vzduchovou pistolí? Já to dělal naposled před cca 28 lety a už si moc nepamatuju jak se to má dělat. Protože barva velice rychle schne, musí se celá stříkaná plocha rychle "nadojit" a už se do ní nevracet. Pokud se totiž pistolí vrátí, tak se na přechodu mokrá-suchá vrstva vytvoří taková jakoby "hrubá mouka". Kdysi se tahle "mouka" dala zabrousit-zaleštit červenohnědou brusnou / leštící pastou ale tu už nikdo léta neprodává. Byly tři hrubosti. Pokud se na to veme brusnej papír pod vodu cca 400-1000 tak povrch zmatovatí.
Jak se tý "mouky" dnes nejlíp zbavit aniž by se přišlo o lesk vedle "mouky"?
Díky!

[Mikras]

O jak velký plochy se jedná? Já jsem s úspěchem použil na starou Felicii, které lak už bělal a to bílé i zůstávalo na prstech, oživovač laku.
Vyleštil jsem s tím i zašlý matný lak na přístrojích, používám to pro obnovu sklíček displeje u vysílaček, které podle míry poškrábaní brousím smirkem od hrubosti cca 600 do 2500 pod vodou a matný výsledek se krásně rozleští.
U nového nátěru bych se ale bál, že pro broušení nebude dostatečně vyzrálý a ztvrdlý, nicméně by to mělo fungovat.
Funguje to i jako sidol, prakticky to bere vše a čím je materiál tvrdší, tím je účinek lepší. Nefunguje to akorát na sklíčka, která mají dodatečnou ochrannou vrstvu proti poškrábání. I ta se poškrábe, ale ta leštěnka ty škrábance jen rozšíří. Ale to už je jiné téma.

[BOBOBO]

Však ji musíš taky fest naředit a stáhnout vzduch . Jelikož se vrstvy supr spojují , nemusíš se dalších vrstev bát .

[Sandal]

Tý krupice se zbavíš broušením za mokra papírem 600, 1000, 2000 a pak rozleštíš pastou na laky. Používám pasty od Koch Chemie a začínám pastou Heavy Cut, Micro Cut, a Finish Cut.
Nejhorší je, že to všechno stojí tisíce, tak to zbruš těma papírama a zalešti Tempem.

[Celeron]

Celox byl naředěnej dost, kapal jak voda, jednotlivý kapky bez vocásků. Přídavnej vzduch byl povolenej jen tak 10 stupňů na kolečku a redukčák nastavenej jen na 1,8 barů a jehla průtoku barvy byla na maximu, stříkáno křížově. A to nebylo žádný teplo, takže Celox zasychal pomalu. Bohužel, vrátit jsem se párkrát musel a hned se tam "mouka" objevila.
S tím broušením to nebude tak jednoduchý, je to letecká technika, dříví a Ceconite potah přes žebra a šprdličky trupu. Několik metrů čtverečních. Takže se do toho nedá moc opřít a musí se dávat bacha, aby se na hranách žeber a šprdliček neprobrousilo. Pod Celoxem je šedej plnič Body 1K P980 a pokud se víc brousí, tak vyleze skrz barvu. No a vrstvit z důvodu hmotnosti není moc ideální. Namáčet do vody je taky trochu problém.
Před chvílí mi jeden nátěrka poradil koupit autolakářský brusný molitany tl. 4 mm Rotolo Foam od Nortona P400-P1500. Pokud se prý použije s No-Fill úpravou, tak se nezanáší ani při použití na sucho, jen se vypráší. Prý se s tím nedá na hranách probrousit. No a na finál si mám koupit leštěnku Motip podle barvy leštěnýho povrchu.

[Celeron]

Tak jsem od nátěrky přinesl dva kusy 15 x 15 cm Rotolo Foam P600. Jemější neměl. Strhl jsem s tím za sucha "mouku". Opravdu se to nezacpává, stačí po pár tazích vybouchat o druhou ruku. Chtělo by to asi jemnější, broušenej povrch je hodně matný a trochu poškrábaný. Našel jsem v garáži tubu Silichromu a zkusil broušený místa přeleštit. Jde to velmi dobře, lesk se na tmavých barvách vrátil. Protože je ale Silichrom hnědej, na světlý barvy si ho nelajznu, na to koupím zítra bílej Motip. Nebo ještě prohrabu úklidovku, bývala tam nějaká bílá tekutá leštěnka.

[Radim]

Na Celox potřebuješ dobré pomaleji schnoucí ředidlo a stříkat to tehdy, pokufd je nízká vzdušná vlhkost. Do ředidel dnes výrobci hodně vrážejí aceton, protože aceton má menší množství uhlíku (VOC) než jiná ředidla a výrobci tak za ředidla s acetonem platí Bruseli menší poplatky. Zvláště do ředidel na nitrocelulózové barvy se aceton hodně používá.
Při stříkání tak nesmí být příliš vysoká letní teplota, potom právě ten povrch velmi rychle zasýchá.
Bohužel aceton je jako velice těkavý, vypařuje se při nějak 56 st C a při tom vypařování se silně ochlazuje. Pokud je tedy vlhčí vzduch, na povrchu barvy se tak snadno vysráží vlhkost a vzhled povrchu barvy jde tak vepsí.
Takže je třeba mnohem víc než kdysi dříve sledovat i vzdušnou vlhkost i teplotu.

[Celeron]

Celoxem jsem za bolševika, kdy stál pár kaček, stříkal velice často tak si něco trochu pamatuju. Ale spíš jsem stříkal nitrokombinačkama, ty krupici nedělaly.
Jinak s tím nitroředidlem s tebou souhlasím, stará C6000 Severochema měla 10 -20% acetonu a 50-70% toluenu , novější Color Lak má 24% acetonu a Siga Pro má skoro 35%. Výsledek je, že za vlhka zbělá...

[Radim]

No, pokud má člověk možnost nakupovat přes IČO, šlo by na IČO koupit čistý toluen a na to původní složení s menším množstvím acetonu potom ty ředidla domíchat.
Jinak ale Celox je hodně zastaralá barva, novější barvy by už měly mít mnohem lepší parametry, tvrdost, stálost odstínu atd. Bohužel už dlouho v oboru nedělám, takže se neodvažuji přímo konkrétně poradit. Snad něco z polyuretanových barev. Ale stříkání konkrétní barvy s konkrétní pistolí se nejdřív musí na něčem málo významném naučit.

[BOBOBO]

Nitrokombinačka=celox! Vzhledem k vývoji se čříve používal i samotný aceton . Před 50ti a více lety se těmto barvám říkalo acetonové .

[Celeron]

[Radim]

Ovšem vypalovací email S2053 se už taky dávno nevyrábí. Stejně jako jeho náhrada S2124.
Což je škoda, byla to dobrá barva na střechy, vypalovala se tam teplem a slunečním zářením.

[Celeron]

Koukám, že od tý doby, co Barvy Laky schramstla polská Telurie zařízli kupu starejch dobrejch barev. Jó to tak bejvá...