Tyristorová nabíječka - stavba

[masar]

O.T.

[masar]

O.T.

[weed_smoker]

V nabíječkách jsem obvykle používal paralelní složeniny z 0R1/5W(obvykle co 1A,to jeden odpor) a Cu plechů coby bočnic/vývodů.Nikdy to nebylo teplejší než tyristor nebo diody v můstku.Taky jsem stříhal dráty z vyhořelých spirál a starších "odporníků" pro motory.Bez poctivýho obroušení a leckdy silný chemie to ale nešlo pájet.

[Nakadah]

Abych to nějak uzavřel, tak nabíječku jsem dokončil a funguje. Děkuji všem kteří se mi pomáhali a radili.

[hajeklubos]

Zdravím.
Dostal jsem se k tomuto příspěvku později. Jsem rád,že jsou lidé, kteří jsou ochotni pomoci , tady na Bastlírně většinou kluci ví o čem mluví a dost to pomůže.Proč píšu. Také jsem postavil pár thyristorových nabíječek a z praxe posledních let kdy jsou baterky bez přístupu k elektrolytu bych ti doporučil doplnit tvou nabíječku o měřák napětí aby bylo vidět o se na baterce děje. Zajímá tě především plynovací napětí 14,7V (tam ty chceš končit)a případně konec nabíjení 16.2V, tedy nabití na 100procent a to se teď moc nedělá.Toto je věc názoru. Já při dosažení 14,5V ubírám proud pod 1A ( bat 80Ah) a dotahuju to do 16V.Když napětí stoupá při nabíjení příliš rychle je to znamení vadného akumulátoru. Je to prostě dobré vědět co se tam děje. Pozor thyristorová nabíječka má jednu nepříjemnou vlastnost, a to když je pod plným výkonem a odpojíš svorku BAT ,napětí na měřáku V letí na U napětí sek.trafa naprázdno x 1.4. To jsi na skoro 40V (mám jednoduché zapojení bez automatiky-jak se zachová tvoje zapojení?) v mém případě to spolehlivě odprásklo digitální zobrazovač do 30V. Proto to hlavně píšu. Oni vůbec kecaj. Při 30V stabilizátor na zobrazovači topí jako sviňa. Zobrazovače (3 drátové) 1x2,5cm jsem koupil na -postav robota – cca za 50Kč, sranda. Je to rejže ale co dnes není. Přiložené schema odřízne napětí nad 24V. V rozsahu 6až16V to chodí s přijatelnou chybou ,6V prochází, nad 16V tě to nezajímá. Ureguluju to pro baterku 6V i 12V v jednom rozsahu. Na zobrazovači je trimr, docejchuj to na 16V s multimetrem na baterce. Kdyby tě to zajímalo můžu napsat další poznatky, zobrazovače i zapojení jsou ve více variantách, vše otestováno na vlastí kůži. V případě, že tvoje nabíječka nebude pří odlehčení lítat nad 25V nemusíš ochranu řešit ale voltmetr bych tam dal.
Luboš
PS soubor nejde přiložit, jestli tě to bude zajímat ,zmenším pod 300kB a přiložím

[Nakadah]

Max napětí mám nastaveno na 15V.Pohybuje se to v reálu 15.05-15.1V.

Snímací rezistor sem vyrobil nový, z kanthalu pr.2mm. Kanthal se špatně pájí, ale pomohla pájecí kapalina na hliník (obashuje kyselinu fluorovodíkovou). Krásně se to s tím dalo letovat cínem.

LM2597 zdechnul na přepětí, takže sem tam přidělal sekundární pomocný zdroj s malým zalitým trafíčkem, gretzem a kondíkem na vyhlazení. Ten napájí ventilátor.

Trubičkovou pojistku sem vyhodil a místo toho použil malý 16A jistič. Pojistka 16A se tak trochu moc ohřívala. Pásek uvnitř měl černou barvu.

Stavět to znovu tak si nechám vyrobit jiné primární trafo. Těch 24V je moc, účinnost je malá a pokud nabijím 10A do baterky tak v sekundárním vinutí trafa je proud 12.5A, to už trochu nedává. Má limit 10.5A. Takže běžně dávám 7-8A max, větší než 80Ah baterky stejně nemám.

Pomocí téhle nabíječky a desulfátoru jsem vrátil Vartu Silver 63Ah z původních 40Ah po 2letech zpět na 59.5Ah.

[hajeklubos]

Já preferuji nabíjení jednocestně usměrněným proudem, takže také náročné na velikost trafa. (musí být x2 používaného nab. proudu) ,používám v základu 1/20 proudu baterky. Nabíjím pomalu, déle a zaroveň tím regeneruji) ale chce to bohužel čas. Když pospíchám přepnu na dvoucest a začnu na 1/10.Jak ses rozhodl s voltmetrem?. Když baterka rychle vystoupá je vhodnější nabíjení přerušit, vybít, pustit jednocestné pomalé nabíjení a baterka se dost zlepší. To bez voltmetru nezjistíš. Je jasné,že taková baterie není vhodná do hasického auta.Jestli ti napětí při odlehčení na plném výkonu neletí nad 25V můžeš použít dvoudrátový typ třísegmentového zobrazovače. Je to díra 9mm x 25mm. Jsou k sehnání zelené, červené a modré displeje. Je to taková vychytávka. Já použil v několika nabíječkách klasický jistič na 230V. On tam slouží pro zkrat a přepolování. Nikdy žádný problém s jističem, na jednocest 10A musíš dát 16A. Při 10A vrčí a chystá se kuplovat.Tyto jističe vypínají dřív než je na štítku. V první nabíječce je takto zapojený jistči 40let a vypnul vždy když měl. V té poslední nabíječce jsem použil POLYSWITCH. vypadá, že to bude taky chodit. Tavnou pojistku nedoporučuji. Nemáš náhradní,dáš drát, hoříš. Zlatej jistič, cvak a běží to dál.
Luboš

[Nakadah]

Chci to mít tak nějak retro vzhled a tam se digitální voltmetr nehodí. Na analog tam nemám v panelu místo a znovu dělat plechy nebudu. Zůstane to tak jak to je.

[hajeklubos]

Ahoj,
tak to dokážu ocenit. Mám podobnou retro úchylku.
V příloze posílám mojí retronabíječku. Měřák CCCP rok 1960.
Součástky převážně Tesla z šuplete, no paráda.
To víš jsem v penzi a když nebudu nic dělat tak zblbnu.
doufám,že se to přiloží má to 290kB
Luboš

[EKKAR]

[EKKAR]

[Nakadah]

Ted se snazim zachranit 6 let starou akumu 80Ah. Do vsech clanku sem dolil 50ml a vsechny plynovaly stejne a ve stejnou dobu. Ale nijak extra, jen jako kdyz lehce perli sumive vino. I na tech 15V.

Kapacita C10 jen 30Ah, celkem tragicke. Tak uvidime za par dni.

[EKKAR]

Držím pěsti. Největší nervák je čekání, jak to dopadne - jestli lehne, nebo jestli se zvetí.

[EKKAR]

Držím pěsti. Největší nervák je čekání, jak to dopadne - jestli lehne, nebo jestli se zvetí.

[hajeklubos]

Zdravím,
souhlasím s Ekkarem ohledně těch Ah. Tento údaj bych bral jako pomocný , tedy jestli se na baterce něco změnilo regenerací nebo opakovaným nabíjením. Když to přeženu není ti v autě nic platná baterie, která je schopna dávat 1A po 100hod a neotočí motorem. Jako hlavní indikátor použitelnosti baterky považuji zátěž cca 250 – 300A po dobu 5s bez poklesu pod 9.5V. Měřeno 2 až 3 den po nabíjení. Klidně i v autě. Používám zátěžový voltmetr vlastní konstrukce s Fe odporníkem.
Jde o 4 sekce Fe drátu 3 mm silného. V začátku 300A poté klesá zahřátím asi na 250A. (cca 2.5kW) Tedy podobně jako starter. Tak jó, chtěl jsem se trochu pochlubit zátěžákem z nerez plechu vyřazené myčky.
Zaujal mě nápad Ekkara na bočník z trafo plechů. Fakt dost dobrý. Když se flexou prořízne šlic v místě středního sloupku, tak se dráha prodlouží a lze to řadit paralelně i do série. Velká chladící plocha. Tento systém při první příležitosti použiju. Ještě prosím info jakou kapalinou to Ekkare letuješ. Předpokládám očištění Dremelkou rotačním šmirglem v místě letování na čistý plech. Nikelin a konstantan na bočníky se v dnešní době blbě shání. Je fakt, že Fe drát i když použiješ co největší průřez na úkor rozměru s teplotou deformuje průběh stupnice. A do toho ještě přichází řízení tyristorem.
Pro Nakadah: Přeju ať ti to maká. Natrápil jsi se s tím dost. Někdy to tak je.
Dík Luboš

[EKKAR]

[EKKAR]

[hajeklubos]

Dík za info,
Mám před sebou pájecí kapalinu(neutrální) GM obsahuje také chlorid zinečnatý. Třeba to také pobere. Nebudu to dělat hned, tak na chalupě převařím kyselinu s futrálem monočlánku a připravím klasickou klempířskou páječku. Ty zvláštní solo pájecí místa pro ampermetr, taky dobrá finta. Stejně dávám kov bočníku o něco delší, tak pro příště budu zkracovat na obou stranách při docejchování.
Zatím ahoj Luboš

[EKKAR]

Největší FTIP bočníku z trafoplechu je v tom, že ho nemusíš zkracovat - ale můžeš k němu dát paralelně druhej, užší nebo jen drát. Když naopak potřebuješ odpor zvětšit, stačí ten plech zúžit - opilováním, ustřižením ...

[EKKAR]

Největší FTIP bočníku z trafoplechu je v tom, že ho nemusíš zkracovat - ale můžeš k němu dát paralelně druhej, užší nebo jen drát. Když naopak potřebuješ odpor zvětšit, stačí ten plech zúžit - opilováním, ustřižením ...