NZC 300

[alxa]

1) Použil bych kvalitní elektrolyty na pozici C7 atd. Tedy ty, které oddělují ss složku u potenciometrů. Před výměnou bych je ještě naformoval, ať se sníží zbytkový proud, potenciometry nemají rády ss předpětí. 2) vyčistit isopropylem, (pokud je vydřená dráha vyhodit). 3) ošetřit potenciometry Deoxit fader F5. Ten se mi osvědčil. Snad léčba pomůže.

[EKKAR]

Spotřební řešení je to co radí předřečník plus použít fungl nový poťáky, aby neměly už poškozený = vydřený dráhy a ta prevence (dobrý oddělovací kondíky s minimálním ss svodem u potenciometrů) aby opravdu bránila vytvoření vad.
Hifistický řešení je buď samodomo - stupňovitá regulace pomocí pevně nastavenejch odporů a jakkoliv provedenýho přepínače (výkon tam je nula nula prd, vyhoví opravdu jakýkoliv mechanicky přesný provedení, aby stereo spínalo opravdu stejně v obou kanálech a mělo pokud možno co nejvíc oddělenejch poloh), nebo profi - integrovanej potenciometr s řízením tlačítkama/enkodérem a jednoduchým řídícím procesorem. On i ten integrovanej potenciometr je vlastně diskrétní přepínanej dělič, jen díky integrovaný formě může mít i stovky samostatnejch stupňů (256 nebo dokonce 512 úrovní podle poštu bitů - spínačů). Vzhledem k ceně gramce bych já osobně volil jednoduchou a (relativně) lacinou první úpravu s novýma poťákama a pořádným oddělením ss složky.

[EKKAR]

Spotřební řešení je to co radí předřečník plus použít fungl nový poťáky, aby neměly už poškozený = vydřený dráhy a ta prevence (dobrý oddělovací kondíky s minimálním ss svodem u potenciometrů) aby opravdu bránila vytvoření vad.
Hifistický řešení je buď samodomo - stupňovitá regulace pomocí pevně nastavenejch odporů a jakkoliv provedenýho přepínače (výkon tam je nula nula prd, vyhoví opravdu jakýkoliv mechanicky přesný provedení, aby stereo spínalo opravdu stejně v obou kanálech a mělo pokud možno co nejvíc oddělenejch poloh), nebo profi - integrovanej potenciometr s řízením tlačítkama/enkodérem a jednoduchým řídícím procesorem. On i ten integrovanej potenciometr je vlastně diskrétní přepínanej dělič, jen díky integrovaný formě může mít i stovky samostatnejch stupňů (256 nebo dokonce 512 úrovní podle poštu bitů - spínačů). Vzhledem k ceně gramce bych já osobně volil jednoduchou a (relativně) lacinou první úpravu s novýma poťákama a pořádným oddělením ss složky.

[Hubert_79]

[Hill]

Úplně odstranit chrastění otenciomětrů jednou provždy, to prostě nejde. Je to mechanický smykový kontakt, který se opotřebovává.
Ale jde to maximálně oddálit důsledným oddělením stejnosměrného proudu tekoucího především běžcem. Přitom neškodí nezapomenout, že při stejnosměrném napětí na celé dráze při změně polohy běžce dochází ke změně napětí na něm, a toutu změnou se může z běžce něco nabíjet nebo vybíjet. To lze celkem úspěšně eliminovat použitím velkého zatěžovacího odporu, aby se pro spolehlivý přenos hloubek vystačilo s co nejmenší kapacitou.
Napětím řízené elektronické obvody těm potenciometrům nesvědčí. A už vůbec nejsou dobrý nápad příliš velké kapacity blokující běžce proti zemi. Důvod popsán výše.
Obvody typu LM1036 je lepší řídit napěťovou syntézou, například z obvodu přijímače dálkového ovládání pro televize řady C416 (hledat na půdách a v SD, obvod U806D do přijímače a U807D do vysílače dálkového ovládání ještě u některých prodejců k dostání jsou, ale moc jich už není; mimoto obvod U806D v desce dekodéru DO pro ty televize nevyužívá vstupy pro lokální klávesnici, všechny jsou upnuté na log1, místně se stejně výchozí stav nastavoval potenciometry).
O Diavě máš správné informace, nová podežírá, sice pomalu, ale vytrvale, měď. O něco lze u potenciometrů, které nemají ještě prodřenou dráhu až na podklad, prodloužit životnost olejem na suvné kontakty (Kontaktöl). Na Kontox pozor, je přednostně určený na silové kontakty spínající čelně, potenciometry vydírá rychleji, než sucho.
V potenciometrech řady TP28x lze asi o půl milimetru vyklopit uhlík, tak má šanci jezdit po netknuté kružnici. Ale výsledek přesto ne vždy splní očekávání.
Použití řadiče (přepíná bez přerušení) s odpory nadávkovanými co krok, to 2 dB, lze za cenu smíření se s tím, že rozsah regulace 50 dB je maximum (i když by to šlo až na 52 dB, řadič má 26 poloh, ale pak to chce pohyblivý doraz, tyto mechaniky se už těžko shánějí). To se vracíme do doby zesilovače Tesla AZS171, pro který ještě nebyly tandemové potenciometry s vyhovujícím souběhem, ale použitím řadičů dosáhnout velmi přesného souběhu kanálů a jako bonus navíc je dostatek poloh, v nichž lze snadněji aproximovat fyziologický průběh pro různé hlasitosti.

[Hill]

Úplně odstranit chrastění otenciomětrů jednou provždy, to prostě nejde. Je to mechanický smykový kontakt, který se opotřebovává.
Ale jde to maximálně oddálit důsledným oddělením stejnosměrného proudu tekoucího především běžcem. Přitom neškodí nezapomenout, že při stejnosměrném napětí na celé dráze při změně polohy běžce dochází ke změně napětí na něm, a toutu změnou se může z běžce něco nabíjet nebo vybíjet. To lze celkem úspěšně eliminovat použitím velkého zatěžovacího odporu, aby se pro spolehlivý přenos hloubek vystačilo s co nejmenší kapacitou.
Napětím řízené elektronické obvody těm potenciometrům nesvědčí. A už vůbec nejsou dobrý nápad příliš velké kapacity blokující běžce proti zemi. Důvod popsán výše.
Obvody typu LM1036 je lepší řídit napěťovou syntézou, například z obvodu přijímače dálkového ovládání pro televize řady C416 (hledat na půdách a v SD, obvod U806D do přijímače a U807D do vysílače dálkového ovládání ještě u některých prodejců k dostání jsou, ale moc jich už není; mimoto obvod U806D v desce dekodéru DO pro ty televize nevyužívá vstupy pro lokální klávesnici, všechny jsou upnuté na log1, místně se stejně výchozí stav nastavoval potenciometry).
O Diavě máš správné informace, nová podežírá, sice pomalu, ale vytrvale, měď. O něco lze u potenciometrů, které nemají ještě prodřenou dráhu až na podklad, prodloužit životnost olejem na suvné kontakty (Kontaktöl). Na Kontox pozor, je přednostně určený na silové kontakty spínající čelně, potenciometry vydírá rychleji, než sucho.
V potenciometrech řady TP28x lze asi o půl milimetru vyklopit uhlík, tak má šanci jezdit po netknuté kružnici. Ale výsledek přesto ne vždy splní očekávání.
Použití řadiče (přepíná bez přerušení) s odpory nadávkovanými co krok, to 2 dB, lze za cenu smíření se s tím, že rozsah regulace 50 dB je maximum (i když by to šlo až na 52 dB, řadič má 26 poloh, ale pak to chce pohyblivý doraz, tyto mechaniky se už těžko shánějí). To se vracíme do doby zesilovače Tesla AZS171, pro který ještě nebyly tandemové potenciometry s vyhovujícím souběhem, ale použitím řadičů dosáhnout velmi přesného souběhu kanálů a jako bonus navíc je dostatek poloh, v nichž lze snadněji aproximovat fyziologický průběh pro různé hlasitosti.

[jakubrosler]

Díky všem. Zkusím objednat ten Deoxit (nebo udělá dostupnější Kontaktol stejnou službu za míň peněz?). Co se týče elektrolytů - co znamená kvalitní? S nízkým svodovým proudem, tj. třeba něco z těchhle? Dá se případně koupit něco slušného i u chobota nebo PS? Kdyžtak holt počkám až se mi toho u Mousera shromáždí víc (poštovné...).

Hubert_79: Čekal jsem, kolik příspěvků bude trvat, než někdo přijde s podobně konstruktivním řešením. V těch povedenějších kouscích poťáky nechrastí?

[rnbw]

Na cistenie pouzivam Kontakt 60. Malo by sa to potom namazat Kontaktom 61, ale ten nemam. Dam trochu obycajnej vazeliny.

Neviem ako vyzeraju tieto potenciometre, ale casto nebyva problem v drahe, ale na druhom konci bezca, kde je kontakt kov-kov.

[rnbw]

Na cistenie pouzivam Kontakt 60. Malo by sa to potom namazat Kontaktom 61, ale ten nemam. Dam trochu obycajnej vazeliny.

Neviem ako vyzeraju tieto potenciometre, ale casto nebyva problem v drahe, ale na druhom konci bezca, kde je kontakt kov-kov.

[Hubert_79]

[EKKAR]

[EKKAR]

[alxa]

Na potenciometry jsem zkoušel všechny možné spreje a nejvíc se mi osvědčil Deoxit. Nejlepší je, ale použít kvalitní potenciometr ALPS, ALPHA atd.

[Hubert_79]

[EKKAR]

Antiskating na NC/NZC300 byl, pérkovej a zvenku uživatelsky nenastavitelnej. Bez něj by to hrálo na k0k0t. Ftip je opravdu v tom, že funkci tý pružinky dole pod talířem u uložení přenosky nikdo neřeší a v popisu se o ní nikdo nezmiňuje ...

[EKKAR]

Antiskating na NC/NZC300 byl, pérkovej a zvenku uživatelsky nenastavitelnej. Bez něj by to hrálo na k0k0t. Ftip je opravdu v tom, že funkci tý pružinky dole pod talířem u uložení přenosky nikdo neřeší a v popisu se o ní nikdo nezmiňuje ...

[Hill]

To si pleteš s HC43, ta má pod ložiskem raménka pod plechovým krytem schovanou pružinku antiskatingu.
HC30, potažmo NZC300, žádný normální antiskating nemá, pokud ho, třeba pochybně, nezastoupí tření přes filc na derivační páku koncového vypínání.
S tou AT-91 to ještě celkem hraje, i když je o něco poddajnější, než původní VM2204, se kterou se gramofon dodával. A taky dovolí nastavit vyšší svislou sílu na hrot.
Poddajnější přenosky, jako Shure M77 nebo Ortofon OM10E už mají chvějky uhnuté skoro na doraz, těm se v tom šasi příliš nelíbí.

[Hill]

To si pleteš s HC43, ta má pod ložiskem raménka pod plechovým krytem schovanou pružinku antiskatingu.
HC30, potažmo NZC300, žádný normální antiskating nemá, pokud ho, třeba pochybně, nezastoupí tření přes filc na derivační páku koncového vypínání.
S tou AT-91 to ještě celkem hraje, i když je o něco poddajnější, než původní VM2204, se kterou se gramofon dodával. A taky dovolí nastavit vyšší svislou sílu na hrot.
Poddajnější přenosky, jako Shure M77 nebo Ortofon OM10E už mají chvějky uhnuté skoro na doraz, těm se v tom šasi příliš nelíbí.

[ransom]

Na vině nejsou potenciometry, ale svody na vazebních kondenzátorech, které oddělují DC napětí. Potom můžeš potenciometry čistit nebo měnit do zblbnutí a stejně to zase začne chramtat. Není problém je vyměnit za svitky. Pak potenciometry ošetřit a nazdar. Tam kde kondenzátor odděluje přímo běžec potenciometru (hlasitost) je ještě vhodné připojit mezi běžec a studený konec potenciometru rezistor asi o dvojnásobku odporu potenciometru.

Jinak NZC300 a jeho klony jsou šunty nezasluhující mnoho pozornosti a investic. Antiskating opravdu nemají (šasi HC30 byla náhrada za HC14.2, HC15 a HC16) a musí v něm být tvrdší chvějka (původně VM2204). Strkat tam lepší přenosky s přítlakem pod 2g je nesmysl. Teslí gramofony vesměs stály za prd kromě snad nejvyšších typů. Ty jsou zase poruchové a dnes nesmyslně přeceňované. Za stejný peníz jako se dnes běžně dává za NC450 nebo MC600Q se dá pořídit mašina mnohem lepší.
Ty jednodušší Tesly jsou držáky. Což je trochu problém, protože dnes leckdo jejich životnost zaměňuje s kvalitou.

[jakubrosler]

To znamená vyměnit pro jistotu rovnou C7, C54, C56 a C102. Ty první dva jsou svitkové v pohodě k dostání, ale co ty deseti a dvacetimikrové? Menší hodnotu nebo zůstat u elektrolytu? Jaký byste doporučili konkrétní elektrolyt?

Jinak tenhle konkrétní kus není můj a myslím si, že majitel by lepší stroj stejně neocenil, takže bych jenom rád vyřešil to chrastění. Lepší gramofon (nyní mám NC300) možná budu řešit časem pro sebe, protože věřím, že se dá z gramofonu vytáhnout víc, ale nedokážu posoudit, jestli je potřeba hned jiný celý gramec nebo zda postačí třeba jen výměna vložky nebo lepší seřízení. Až budu mít čas, zkusím si s tím trochu pohrát - seřídit podle tohoto článku, (ale vypadá to jako docela magie), případně zkusím novou vložku (mám tu nepoužitou VM2204).

[alxa]

Kondenzátory jak píšeš, C102 vyměnit pokud je to hovňák. Kondenzátory značkové, např. Nippon, Nichicon, Panasonic, atd. Vyhnul bych se značkám Jamicon, Hitano, Yageo, Samxon, těch šmejdů je spousta značek. Ale ještě bych je zformoval napětím (ze pár hodin ), před uvedením do provozu. Sníží se jim zbytkový proud. Možná bych dal i ten odpor paralelně k běžci potenciometru hlasitosti, jak tu někdo doporučoval, sichr je sichr.