Superb I TDI PD vs. Mazda 6 2.0i

[tatramacek]

Ahojte,takže Mazdička bude okolo Vánoc doma
Mám dotaz.. Původní auti - náš Seátek je docela v dobrém stavu.. Motor ok,nové brzdy atd.. Prostě při necelých 150 000 km se těší výbornému zdraví..
Auta se zbavovat nechci ale ještě řeším nějaké problémy s řidičákem.. Skrz lékaře.... Dotaz by směřoval k tomu,jestli by bylo možné dát auto do depozitu... Cca na půl roku. Co by to stálo,co je potřeba pro to udělat a co autu hrozí při půl roční odstávce... Zdali odpojit baterii.. anebo ji tam nechat.. atd.. Děkuji Vám za cenné informace.. Zdraví Honza

[TAKJAN]

Depozit v pohodě. Akorát pozor, při vyzvednutí musí mít platnou technickou! Pov. ručení taky ušetříš. AKU jedenkrát dobít, s autem parkrát pohnout (pneu). Maximálně pootočit motor, ručně, stačí 1/4 otáčky. Toť zhruba píší na autofórech..

[EKKAR]

Depozit - vzít značky a dojít na místo, kde se dělá registrace na pověřeným městským (obecním) úřadě s rozšířenou působností. Cena je tuším 100Kč na rok. Datem uložení končí smlouva o povinným ručení, je třeba to nahlásit pojišťovně a ta přeplatek na pojistným vrátí.

STK je potřeba absolvovat jedině tehdy, pokud do nového vyzvednutí z depozitu uplyne lhůta vyznačená pro platnost stávající STK.

Pro značky je potřeba jít s platnou smlouvou o povinném ručení, takže je nutno si ji uzavřít předem - u některých pojišťoven lze stávající smlouvu pouze pozastavit a před vyzvednutím jen obnovit platnost, jinde je nutno smlouvu kompletně vypovědět a uzavírat novou - POZOR NA TO, OD LETOŠKA POJIŠŤOVNY ZDRAŽUJÍ POVINNÉ RUČENÍ, abys po půl roce u nově uzavírané smlouvy neplatil výrazně víc než u staré. Bonus "vyježděný" předchozím beznehodovým průběhem (bez zaviněných škod - nazaviněná nehoda se sem nezapočítává!!!) se uznává, jeho délka se určuje na celý ukončený měsíc ke dni uložení značek do depozitu.

Vyplatí se na sepisovatele LIBOVOLNÉ POJIŠŤOVNY učunit nátlak formou "tak za tohle já vám tolik platit nebudu, mám nabídku od jiné pojišťovny a ta je o X stovek na rok níž než ta vaše..." - vždycky mají místo, "kam couvnout" s cenou - mají možnosti uplatnit různé slevy, na které samozřejmě bez předchozího drtivýho nátlaku klienta neupozorňují, protože "kam by přece přišli kdyby měl každej všecky slevy...???"

Baterku kontrolovat co 2 měsíce, vzhledem k zimnímu období se vybíjí rychleji než v létě. Pokud je v autě imobilizér, alarm a podobná elektronika s trvalým odběrem, je kontrola a hlavně dobití do znaků plného nabití nutné KAŽDÝ MĚSÍC - JINAK HROZÍ ŽE SE BATERKA VYBIJE ÚPLNĚ A TÍM NENÁVRATNĚ POŠKODÍ. Co se týče pneumatik - před odstavením nafoukat na nejvyšší povolený tlak, nebo vyheverovat a podložit polonápravy špalkama v místě nábojů kol. Nepodloženým autem je vhodné co měsíc popojet odtlačením cca o půl metru aby se pneumatiky nedeformovaly stále v jednom místě obvodu.

Motor před odstavením dostatečně projet, aby se celej prohřál a olej prosákl do poslední štěrbiny = ujet rovnoměrně cca 50km. Ideální je udělat těsně před tím projetím výměnu oleje, aby se auto ukládalo s čerstvým olejem v motoru. MOTOR PŘI ULOŽENÍ JEN NA ZIMU BĚHEM ULOŽENÍ NEPROTÁČET!!!! Pokud bude potřeba auto během uložení natočit, je chybou ho nechat jen 5 minut proběhnout na volnoběh a zase chcípnout - zkondenzovaná voda se nestačí odpařit a nadělá jen větší paseku. Je nutno ujet zase aspoň 50km a udělat "zakonzervování" znovu.

Naopak před nastartovánímpo delším odstavení je lepší motor nejdřív protočit bez paliva - zvedne se jedno poháněné kolo, zařadí se nejvyšší rychlostní stupeň, případně se i můžou vyšroubovat (a přitom zároveň očistit a zkontrolovat) svíce a pomocí kola se přes zařazenou rychlost A S VYPNUTÝM ZAPALOVÁNÍM ve směru normálního otáčení motorem protočí celý agregát o několik otáček - je to důležité pro natlačení oleje do všech mazaných míst. S pomocí kola říkám proto, že málokteré dnešní auto má možnost nasadit na klikový hřídel motoru ruční kliku nebo aspoň ráčnu s patřičně velkým "oříškem" jako to měly škodovky až do typu Š105-120. Po takovém protočení a spuštění z hveru na zem je možno normálně startovat.

[EKKAR]

Depozit - vzít značky a dojít na místo, kde se dělá registrace na pověřeným městským (obecním) úřadě s rozšířenou působností. Cena je tuším 100Kč na rok. Datem uložení končí smlouva o povinným ručení, je třeba to nahlásit pojišťovně a ta přeplatek na pojistným vrátí.

STK je potřeba absolvovat jedině tehdy, pokud do nového vyzvednutí z depozitu uplyne lhůta vyznačená pro platnost stávající STK.

Pro značky je potřeba jít s platnou smlouvou o povinném ručení, takže je nutno si ji uzavřít předem - u některých pojišťoven lze stávající smlouvu pouze pozastavit a před vyzvednutím jen obnovit platnost, jinde je nutno smlouvu kompletně vypovědět a uzavírat novou - POZOR NA TO, OD LETOŠKA POJIŠŤOVNY ZDRAŽUJÍ POVINNÉ RUČENÍ, abys po půl roce u nově uzavírané smlouvy neplatil výrazně víc než u staré. Bonus "vyježděný" předchozím beznehodovým průběhem (bez zaviněných škod - nazaviněná nehoda se sem nezapočítává!!!) se uznává, jeho délka se určuje na celý ukončený měsíc ke dni uložení značek do depozitu.

Vyplatí se na sepisovatele LIBOVOLNÉ POJIŠŤOVNY učunit nátlak formou "tak za tohle já vám tolik platit nebudu, mám nabídku od jiné pojišťovny a ta je o X stovek na rok níž než ta vaše..." - vždycky mají místo, "kam couvnout" s cenou - mají možnosti uplatnit různé slevy, na které samozřejmě bez předchozího drtivýho nátlaku klienta neupozorňují, protože "kam by přece přišli kdyby měl každej všecky slevy...???"

Baterku kontrolovat co 2 měsíce, vzhledem k zimnímu období se vybíjí rychleji než v létě. Pokud je v autě imobilizér, alarm a podobná elektronika s trvalým odběrem, je kontrola a hlavně dobití do znaků plného nabití nutné KAŽDÝ MĚSÍC - JINAK HROZÍ ŽE SE BATERKA VYBIJE ÚPLNĚ A TÍM NENÁVRATNĚ POŠKODÍ. Co se týče pneumatik - před odstavením nafoukat na nejvyšší povolený tlak, nebo vyheverovat a podložit polonápravy špalkama v místě nábojů kol. Nepodloženým autem je vhodné co měsíc popojet odtlačením cca o půl metru aby se pneumatiky nedeformovaly stále v jednom místě obvodu.

Motor před odstavením dostatečně projet, aby se celej prohřál a olej prosákl do poslední štěrbiny = ujet rovnoměrně cca 50km. Ideální je udělat těsně před tím projetím výměnu oleje, aby se auto ukládalo s čerstvým olejem v motoru. MOTOR PŘI ULOŽENÍ JEN NA ZIMU BĚHEM ULOŽENÍ NEPROTÁČET!!!! Pokud bude potřeba auto během uložení natočit, je chybou ho nechat jen 5 minut proběhnout na volnoběh a zase chcípnout - zkondenzovaná voda se nestačí odpařit a nadělá jen větší paseku. Je nutno ujet zase aspoň 50km a udělat "zakonzervování" znovu.

Naopak před nastartovánímpo delším odstavení je lepší motor nejdřív protočit bez paliva - zvedne se jedno poháněné kolo, zařadí se nejvyšší rychlostní stupeň, případně se i můžou vyšroubovat (a přitom zároveň očistit a zkontrolovat) svíce a pomocí kola se přes zařazenou rychlost A S VYPNUTÝM ZAPALOVÁNÍM ve směru normálního otáčení motorem protočí celý agregát o několik otáček - je to důležité pro natlačení oleje do všech mazaných míst. S pomocí kola říkám proto, že málokteré dnešní auto má možnost nasadit na klikový hřídel motoru ruční kliku nebo aspoň ráčnu s patřičně velkým "oříškem" jako to měly škodovky až do typu Š105-120. Po takovém protočení a spuštění z hveru na zem je možno normálně startovat.

[TAKJAN]

Plně nabitý aku musí vydržet trvalý odběr v klidovém stavu nejmíň tři měsíce. Samovybíjení vydrží půl roku a k tomu těch pár mA..Motor se při delším odstavení protáčí (ručně) kvůli možnému poškození stěny válce. Věř mi, pohybuju se v tomhle hodně dlouho a dost rozebraných motorů jsem viděl (škodovek ale minimum)..

[tatramacek]

Ahojte. Tak Mazda je uz dva tydny doma. Krasne prostorne auto. Oproti Ibize korab Najeto 79000 km. Podle vypisu od Mazdy - elektronicka servisni knizka - bylo auto pravidelne servisovano v autorizovanem servise. Auto bylo kupovano po znamosti. Tatik je nadsen. Dostal k vozu 4 nove zimni pneu ( 205/55 R16 ) a byla provedena vymena oleje a vzduchace... Tech 108 kW je jine kafe. Po dalnici zkouskove 200km/h v poho. Ruzne serepeticky. Dostal sem za ukol nastudovat asi 300 strankovy navod v cestine Spotreba cca 7.5 ltr benalu... Dle palubniho PC. Je to ta starsi generace po faceliftu. Ale... Karoserie neni zinkovana. Auto je bez koroze. Chci se zeptat,zdali nevite o nekom v okoli Zlina kdo strika dutiny... Auto je fakt krasne ale nechci aby ho za pet let rozezrala koroze. Diky za info

[rnbw]

Hlavne si daj pozor na lemy zadnych blatnikov, tie hniju na vsetkych Mazdach. Aj na mojej, ale ta uz ma aj narok (rocnik 1998).

[rnbw]

Hlavne si daj pozor na lemy zadnych blatnikov, tie hniju na vsetkych Mazdach. Aj na mojej, ale ta uz ma aj narok (rocnik 1998).

[tatramacek]

Nase je rok 2007. Snad nezklame. Musim poresit ty dutiny..

[denis15]

Dutiny a očistit a navalit celý podvozek, včetně podběhů. 4 roky staré kousky mají na podvozku tolik povrchové koroze, až je člověku z toho smutno. Nebát se, udělat pořádně a nešetřit . Jinak mnoho najetých kilometrů-japonce mám rád.

[tatramacek]

Rozvody jsou hnané řetězem což je velké plus.
Na kolik výjde to vystříkání dutin ?

[denis15]

U nás (Opava) důkladné očištění podvozku, dutiny, nástřik podvozku kolem 4tis. ale je to už nějaký rok. Nehodí se to ošidit .

[tatramacek]

Ahojte,poslal jsem dotaz do jedny Zlinsky firmy a prisla mi tato odpoved:
Dobrý den,

Mazda má podvozek oproti evropským automobilům velmi slabě ošetřen..

Již jsem konzervoval 3 ks. Mazdy 6

mytí podvozku, odmaštění
350,-
antikorozní nátěr dle potřeby (rezavá místa)+ Pu polyuretanový tmel dle
plochy zarezlých míst cca celkem 450,-/ nebo není potřeba 0,-
nástřik UBS výrobce Wurt sca 6 L
1500,-
penetrace dutin voskem 2 L
800,-
mzda za práci 4-6 nh /
300,-
režijní mat . ucpávka 6 ks
36,-
Jsou ty ceny v pohodě ?

Kdy je lepší auto nechat ošetřit ? Asi nejlépe přes léto ne ?
V servisní knížce vozu je psáno,že karoserie byla prohlédnuta po roce a pak po třech letech.... Záruku na ni dávaj 12 let.. Pak jsem si ještě všiml že sváry pod tapecem v kufru u rezervy jsou "polepeny" takovým bílým tmelem - nikdy jsem to neviděl... A nesetkal jsem se s tím... Je to ok ?

[denis15]

Nejlepší je léto a pokud možno co největší hic, ať to pěkně zateče v dutinách.

[denis15]

Ten tmel tam bývá origo-už jsem to viděl. Jo,oni Japonci moc neošetřují podvozky a na naše solné zimy je to smrt.

[tatramacek]

Škoda že jsou na tom tak špatně s tou antikorozní ochranou.. Jinak to musí být skvělá auta... Tatík s tím dvoulitrem jezdí klidnějším tempem za 7.3 ltr... Svižněji do 8 ltr.. Vždyť to musí být vynikající motor. Mám strach aby to už napadené korozí nebylo... Někde vevnitř. Na povrchu je auto bez koroze.

[denis15]

Podvozek u náprav a svarů bude, ale nic zásadního. Oni totiž zatřou svary PUčkem či čím, kolem náprav a nádrže většinou střik BODY aby se neřeklo a šlus. Ono to sice zinek má, ale bez druhé ochrany žádný zázral v našich solankách. Vklidu, nechej to ošetřit a jezdi.