Napětí na autobaterii

[pavel16]

Dobrý den.
Může mi někdo napsat , kolik má být ve Š120 dobíjecí napětí na baterce?
Naměřil jsem 13,8V a zdá se mi to málo.

[GeorgeB]

Je to v pořádku. Jde o to při jakých otáčkách a jaké zátěži a v kterých místech je těch 13,8V měřeno.

[mirku]

... pokud je to napětí naměřeno při zapnutých dálkových světlech, tak je regulátor v pořádku ...


... Georgi - nepředbíhej ...

[Sandal]

Neni to málo.Pokud máš elektroniký relé tak vyšší napětí nebude.Jsou tak nastavený z výroby.Pokud máš mechanický relé tak se dá napětí přišponovat.

[pavel16]

Syn si stěžuje,že se mu vybíjí baterka-přitom je nová a v klidu má odběr 20mA.Ještě se zeptám,auto špatně chytá jen za tepla-nějaká rada mimo zvrakování ?

[rolandt]

zmerat kompresiu, kontrola zapalovania, sviecky, karburator.

[lintik]

to že Š 120 za tepla špatně chytá je normální - to mě dělalo taky

[PLV]

Š120 za tepla musí chytat dobře. Karburátor dává chudou směs, která vyhovuje při startování za tepla. Horší je to za studena. Pokud za tepla špatně chytá, něco není v pořádku.

[GeorgeB]

[BOBOBO]

Na tomto typu se blížím 400.000 a je za tepla a za tepla . Pokud je to např do minuty , žádný problém , ale tak mezi 15-45 min to problém být může . Dlouhodobý návyk mi velí začít startovat a až tak za půl sec stlačovat pedál plynu . Právě včera jsem získal technickou na další dva ročky , tak ještě něco namotám . Likviduji čtvrtý kus AZNP . Jinak napětí těsně pod 14V sedí a nepřidávej , právě z důvodu vaření aku . Dobrá baterka při této úrovni dobíjení nebude potřebavat za celý rok dolít . Tedy pokud nemotáš 100 a více denně .

[vrky]

Píšeš za tepla. Motor točí a nechce chytnout? Nebo se nechce motor hnout že sním nechce startér ani otočit? Mě to dělala Š120, přijel jsem k pumpě natankoval a už to nechtělo motorem otočit. Startérů jsem měl dostatek ale tenkrát to vypadalo spíš asi na motor. Jak se ohřál, tak tam šlo asi něco na tvrdo.

[pavel16]

Starter točí dobře , jen prostě za tepla blbě chytá.Vyměnil jsem mu kabely a svíčky.Ještě zkusím kostru a kontakty a vyčistím karbec.

[vrky]

Zkus zvýšit bohatost směsi. Jak je zde psáno. Nebylo to auto na emisích?

[pajosek2]

3kodovky od typu 1000,1100,100,110MB po 105,120,130 měli jednu blbou vlastnost,které spočívala ve špatných startech za určité teploty.Pokud jsi zastavil tak na 10 až 20min,tak to nechtělo chytnout.Starty při teplotách mimo tento sektor byly naprosto vpořádku.Je to vlastnost a ne porucha.

[EKKAR]

Důvod je v teplotě karbce a sacího potrubí, které jsou těsně nad výfukem. Mně se osvědčovalo takto neochotnou šádynku dopumpovat ručně AC-pumpou dokud neztratilo táhlo odpor (plný karbec) a startovat s pedálem plynu pomalu (aby se neaktivovala akcelerační pumpička) prošlápnutým až na podlahu - BEZ SYTIČE A ŽÁDNÉ PUMPOVÁNÍ PLYNEM! A když nechtěla chytat ani takto, pomalu jsem pedál plynu povoloval - prostě v určité poloze bylo proudění vzduchu difuzory karbce i při pomalém otáčení motoru dostatečně rychlé na to, aby strhlo dostatek paliva na zážeh. Částečně ohřátá šádyna se totiž chová jako "přechlastaná" - a je to individuální jev, který se mění kus od kusu v závislosti na opotřebení motoru a nastavení i typu karbce. Jsou i kusy, které chytají jako z partesu na první škrtnutí ať je zima nebo vedro, studené nebo ohřáté...

Jinak k tomu prověřování - podíval bych se na relátko, které při startu zkratuje u cívky umístěný velký keramický, tzv. "odrušovací" odpor. Během startu má být překlenutý, aby snížení napětí baterie při zátěži startérem nesnížilo intenzitu jiskry. U relátka se často opálí kontakty nebo přeruší vinutí a odpor je pak zařazený do série s primárem cívky neustále. U studeného motoru se sytičem se to projeví málo, chytá neochotně, ale jak blafne, už běží. Zato když se startuje relativně teplý motor bez obohacení směsi, jiskra nestačí a a motor nechytá. Zavření sytiče nebo zapumpování plynem pak snadno vede k uchlastání motoru.

Vzhledem k věku aut tohoto typu bych doporučil ubastlení některé verze měničových elektronických zapalování - motorům to rozhodně jen prospěje, navíc tyhle bastly většinou nevyžadují tak velký odtrh na kontaktech, takže dovolují vyšší provozní otáčky a jejich jiskra je stabilní a pravidelná ve všech režimech otáček. Přínosem je i stálejší odběr proudu nezávislý na poloze vačky přerušovače (nehrozí spálení cívky při dlouhodobém zapnutí bez chodu motoru - do cívky jde proud impulsně jen pokud elektronika dostává impulsy od přerušovače) a spolehlivá funkce i při velmi nízkém napětí na baterii - většina měničových zapojení funguje i při napětí kolem 5-6V, kdy běžné baterio-cívkové zapalování už dávno svou funkci vzdalo.

[EKKAR]

Důvod je v teplotě karbce a sacího potrubí, které jsou těsně nad výfukem. Mně se osvědčovalo takto neochotnou šádynku dopumpovat ručně AC-pumpou dokud neztratilo táhlo odpor (plný karbec) a startovat s pedálem plynu pomalu (aby se neaktivovala akcelerační pumpička) prošlápnutým až na podlahu - BEZ SYTIČE A ŽÁDNÉ PUMPOVÁNÍ PLYNEM! A když nechtěla chytat ani takto, pomalu jsem pedál plynu povoloval - prostě v určité poloze bylo proudění vzduchu difuzory karbce i při pomalém otáčení motoru dostatečně rychlé na to, aby strhlo dostatek paliva na zážeh. Částečně ohřátá šádyna se totiž chová jako "přechlastaná" - a je to individuální jev, který se mění kus od kusu v závislosti na opotřebení motoru a nastavení i typu karbce. Jsou i kusy, které chytají jako z partesu na první škrtnutí ať je zima nebo vedro, studené nebo ohřáté...

Jinak k tomu prověřování - podíval bych se na relátko, které při startu zkratuje u cívky umístěný velký keramický, tzv. "odrušovací" odpor. Během startu má být překlenutý, aby snížení napětí baterie při zátěži startérem nesnížilo intenzitu jiskry. U relátka se často opálí kontakty nebo přeruší vinutí a odpor je pak zařazený do série s primárem cívky neustále. U studeného motoru se sytičem se to projeví málo, chytá neochotně, ale jak blafne, už běží. Zato když se startuje relativně teplý motor bez obohacení směsi, jiskra nestačí a a motor nechytá. Zavření sytiče nebo zapumpování plynem pak snadno vede k uchlastání motoru.

Vzhledem k věku aut tohoto typu bych doporučil ubastlení některé verze měničových elektronických zapalování - motorům to rozhodně jen prospěje, navíc tyhle bastly většinou nevyžadují tak velký odtrh na kontaktech, takže dovolují vyšší provozní otáčky a jejich jiskra je stabilní a pravidelná ve všech režimech otáček. Přínosem je i stálejší odběr proudu nezávislý na poloze vačky přerušovače (nehrozí spálení cívky při dlouhodobém zapnutí bez chodu motoru - do cívky jde proud impulsně jen pokud elektronika dostává impulsy od přerušovače) a spolehlivá funkce i při velmi nízkém napětí na baterii - většina měničových zapojení funguje i při napětí kolem 5-6V, kdy běžné baterio-cívkové zapalování už dávno svou funkci vzdalo.