Kapacitor k autozesiku

[jandu]

Tak sa musím poopraviť. Bol to Grudik 2x120W / 4x60W. Podľa vnúrornej skladby to určite bolo aj reálne. Nakoniec to chlapec predal, lebo sa to v aute nedalo počúvať.

[jandu]

Tak sa musím poopraviť. Bol to Grudik 2x120W / 4x60W. Podľa vnúrornej skladby to určite bolo aj reálne. Nakoniec to chlapec predal, lebo sa to v aute nedalo počúvať.

[xxxe]

No dobrá,tak to jistí altík 120A místo dosavadního 65A.

[EKKAR]

Konečně z nej vypadne něco rozumnějšího...
Jinak se připrav, že Ti s tím novým altíkem bude rychleji odcházet řemen, ne o moc, ale tak o 1/3 - přece jen to bude 2x takový mechanický příkon - a taky ti stoupne spotřeba, zase ne o moc a poznáš to jen, když jinak jezdíš s lehkou nohou - kdo šlape na plyn jako by zašlapoval vošklivej hmyz, pozná tak akorát 3,14ču...

[EKKAR]

Konečně z nej vypadne něco rozumnějšího...
Jinak se připrav, že Ti s tím novým altíkem bude rychleji odcházet řemen, ne o moc, ale tak o 1/3 - přece jen to bude 2x takový mechanický příkon - a taky ti stoupne spotřeba, zase ne o moc a poznáš to jen, když jinak jezdíš s lehkou nohou - kdo šlape na plyn jako by zašlapoval vošklivej hmyz, pozná tak akorát 3,14ču...

[xxxe]

Nojo to auto je rok 1992 a je tam toho dost na elektriku,to ještě nikdo nepočítal s tím že se bude svítit nonstop a v zimě topení + stěrače a popojížděním se nestačí dobíjet bat.Po přidíní audia je to už vůbec v háji.
Tak díky

[EKKAR]

Nevím, co je to za auto - původní dotaz jsem nečet, nestihnul jsem to, než jsi to smáznul - ale už v roce 1992 měly některé státy, hlavně na severu, povinné celoroční svícení, takže konstruktéři s tím museli počítat. Ale jak píšeš - popjížděním po městě se toho mnoho nenabije. Jiná věc je to, že bys taky měl občas zkontrolovat, JAK ten původní alťas dobíjí. Například jsem se setkal s Felinou 1,3SPI, která z ničeho nic začala trpět na špatné starty a stále nenabitou baterku. Majitel si myslel, že na vině je jeho nově instalované audio spolu s ohřevem zadního okna + mlhovky atd (byla zima 2005-6), ale chyba lávky - vada byla v ložiskách, ten altík se prostě studený odmítal točit a proto nedobíjel... teprve po pár kilometrech, když se prohřál, se roztočil - jenže to už majitel zastavoval v zaměstnání...
Dobrý alťas musí začít dobíjet IHNED po startu, nejpozději po překročení otáček motoru 1000/min - poznáš to jednoduše, voltmetrem na svorkách baterie. Připoj za studeného stavu a pozoruj - baterie v klidu by měla mít něco málo nad 12V, běžně 12,2 - 12,3V. Pak ať někdo jiný otočí klíčkem do 1. polohy. Baterka poklesne. Je to normální, zapne se zapalování, ŘJ, ventilátor, podávací čerpadlo paliva, rádio, někde i servo a ABS. Míra poklesu je dobrým měřítkem zdraví baterky. Schopná baterka nesmí poklesnout o víc jak asi 0,1V. Pak ať ten za volantem zkusí nastartovat. Pořád sleduj napětí baterky - pokles na 9,5-10V je naprosto normální, je to známka velkého odběru proudu startérem. Když ale klesne pod 9V, už to znamená, že je buď málo nabitá, nebo že se blíží její konec. Po naskočení motoru se musí napětí na baterii OKAMŽITĚ vrátit NEJMÉNĚ na hodnotu, kterou mělo před zapnutím zapalování, raději o nějakou tu desetinu voltu výš. Běžná hodnota je 12,7 - 13V za chodu motoru. Pokud se tato hodnota na baterii neobjeví ani při přidání plynu na cca 1500ot/min, je špatný alťas nebo regulátor nabíjení. Stává se to ale i při příliš volném řemenu - takže nejdřív si všecko zkontroluj a pak konej.

P.S. - Osobně si myslím, že daleko platnější, než jakýkoliv KAPACITOPOTENTOTÉR je použít k zesilovači napájecí kabel s dostatečným průřezem - nejlépe takový, který se používá na vedení ke startéru. A nezapomeň, že (jak tady má někdo v podpise) ELEKTRIKA JSOU 2 DRÁTKY, JEDEN TAM A DRUHÝ ZPÁTKY - velmi důležité je i kvalitní zemnění/kostření, nevyhýbal bych se použití druhého kabelu, stejného jako pro přívod + i pro kostřicí přívod - a obojí napojit přímo na baterku.

[EKKAR]

Nevím, co je to za auto - původní dotaz jsem nečet, nestihnul jsem to, než jsi to smáznul - ale už v roce 1992 měly některé státy, hlavně na severu, povinné celoroční svícení, takže konstruktéři s tím museli počítat. Ale jak píšeš - popjížděním po městě se toho mnoho nenabije. Jiná věc je to, že bys taky měl občas zkontrolovat, JAK ten původní alťas dobíjí. Například jsem se setkal s Felinou 1,3SPI, která z ničeho nic začala trpět na špatné starty a stále nenabitou baterku. Majitel si myslel, že na vině je jeho nově instalované audio spolu s ohřevem zadního okna + mlhovky atd (byla zima 2005-6), ale chyba lávky - vada byla v ložiskách, ten altík se prostě studený odmítal točit a proto nedobíjel... teprve po pár kilometrech, když se prohřál, se roztočil - jenže to už majitel zastavoval v zaměstnání...
Dobrý alťas musí začít dobíjet IHNED po startu, nejpozději po překročení otáček motoru 1000/min - poznáš to jednoduše, voltmetrem na svorkách baterie. Připoj za studeného stavu a pozoruj - baterie v klidu by měla mít něco málo nad 12V, běžně 12,2 - 12,3V. Pak ať někdo jiný otočí klíčkem do 1. polohy. Baterka poklesne. Je to normální, zapne se zapalování, ŘJ, ventilátor, podávací čerpadlo paliva, rádio, někde i servo a ABS. Míra poklesu je dobrým měřítkem zdraví baterky. Schopná baterka nesmí poklesnout o víc jak asi 0,1V. Pak ať ten za volantem zkusí nastartovat. Pořád sleduj napětí baterky - pokles na 9,5-10V je naprosto normální, je to známka velkého odběru proudu startérem. Když ale klesne pod 9V, už to znamená, že je buď málo nabitá, nebo že se blíží její konec. Po naskočení motoru se musí napětí na baterii OKAMŽITĚ vrátit NEJMÉNĚ na hodnotu, kterou mělo před zapnutím zapalování, raději o nějakou tu desetinu voltu výš. Běžná hodnota je 12,7 - 13V za chodu motoru. Pokud se tato hodnota na baterii neobjeví ani při přidání plynu na cca 1500ot/min, je špatný alťas nebo regulátor nabíjení. Stává se to ale i při příliš volném řemenu - takže nejdřív si všecko zkontroluj a pak konej.

P.S. - Osobně si myslím, že daleko platnější, než jakýkoliv KAPACITOPOTENTOTÉR je použít k zesilovači napájecí kabel s dostatečným průřezem - nejlépe takový, který se používá na vedení ke startéru. A nezapomeň, že (jak tady má někdo v podpise) ELEKTRIKA JSOU 2 DRÁTKY, JEDEN TAM A DRUHÝ ZPÁTKY - velmi důležité je i kvalitní zemnění/kostření, nevyhýbal bych se použití druhého kabelu, stejného jako pro přívod + i pro kostřicí přívod - a obojí napojit přímo na baterku.

[xxxe]

Altík dává kolem 14.50V jenže ten zesik asi moc žere a když zapnu světla,tak je slyšet pískání v repro jak turbo.Bez zapnutých světel to je v pohodě.V létě to nedělalo,kabely mám dost silný k napájení.Baterka je nová,startuje to normálně jako přez léto.Zatím jsem to pískání vyřešil odrušovačem,ale to co se prodává je tak na vyhoření auta(černá kostka plast) Už po 5 minutách se hřeje docela,asi není ta cívka na takovej příkon dělaná,a napájecí ledka na zesíku po připojení tohodle šmejdu bliká pri basech protože přez ten šmejd asi neteče dost proudu.

[Hill]

To pískání ti může dělat nehodné místo kostření, přesně dvojí kostření. A nejčastěji to taky dělá. Má to frekvenci proudových impulsů dobíjejících baterku (když zrovna altík přetlačí napětí na baterce - no a v zimě přetlačuje snadněji).
Když nemáš zdroj signálu a zesilovač kostřené z jednoho bodu, je na to zaděláno.
Čím větší příležitost udělat úbytek napětí těm impulsům dáš, tím víc budou rušit.

[Hill]

To pískání ti může dělat nehodné místo kostření, přesně dvojí kostření. A nejčastěji to taky dělá. Má to frekvenci proudových impulsů dobíjejících baterku (když zrovna altík přetlačí napětí na baterce - no a v zimě přetlačuje snadněji).
Když nemáš zdroj signálu a zesilovač kostřené z jednoho bodu, je na to zaděláno.
Čím větší příležitost udělat úbytek napětí těm impulsům dáš, tím víc budou rušit.

[xxxe]

V létě jsem to namontoval a celou dobu byl klid až do mrazů,karoserie je ukostřená hned kabelem od baterky u kastlíku a já kostru teda nahodil v kufru na nosník.Nevím teda co s tím.Dělá to jen ten zesik ,zkoušel jsem ho odpojit a nechal jen rádio a to hraje normálně bez rušení.

[jezevec]

[jezevec]

[Crifodo]

Jak píše Hill, jestli je zdroj signálu ukostřen v jiném místě než vstup zesilovače, vytvoří se na rozdílu potenciálů úbytek, který je pro zesilovač regulérním signálem a tak ho ochotně zesiluje. Tady nepomůže ani deset kapacitorů. Jiná možnost je špatné provedení filtrace na jednotlivých stupních zesilovače, tady by patřilo zesilovač pustit na hranu, protože na zvlnění napájecícho napětí v řádu deseti procent by slušný zesilovač neměl co reagovat.
Co se filtru týče, parametrem každého je kromě zadržovaného/propustného pásma i maximální průchozí proud, tedy jednak dimenzování vinutí na indukčnosti a jednak sycení indukčnosti jako takové. Když už máš potřebu vozit v kubatuře řádu 1 m3 audio výkonu řádu 100W, patří tam indukčnost na pořádném E-E jádru aspoň 50x50mm se vzduchovou mezerou. Přesycená cívka se chová jako přesytka - indukčnost spadne, filtrační účinek je v řiti a někdy si navíc vymýšlí tvarové kmity, jaké tam předtím ani nebyly.

[uzivatel x]

Kapacitor moze byt uzitocny aj inak ako v marketingovej oblasti. A sice v ulohe zalohy zariadenia proti poklesu napatia pri startovani. Napriklad zabrani resetu niecoho co je citlive na pokles ako napr. Playstation, s oblubou pouzivaneho na zabijanie nudy u taxikarov pocas cakania na zakaznika... Je to sice len kapacita kt. poskytne aj konsky kondenzator povedzme z vyskozdvizneho vozika, ale je tam zaroven vyriesene na/vy-bijanie, hadam aj skrat, a bonus - ma svietiaci voltmeter co sa da pouzit ako nudzovy merac palubneho napatia.

[Hill]

[Hill]

[xxxe]

Tak to vypadá na kabel u rádia,nějak se povysunul konektor a začlo blbnou už i rádio.Bez nastartovanýho motoru to začlo při zesílení asi na 20 % vypadávat jak na vybitou baterku.Konektor jsem pořádně zasunul a hraje už v pohodě,ještě vyhodím ten odrušovač a uvidím.

[Crifodo]

[EKKAR]

Ten "plutonium" capacitor je HUSTEJ, málem jsem spad ze sesle... Když napíšu, že doporučuju zesilovač napojit stejným kabelem, jako startér a nejen +12V, ale i zemnicí spoj neboli kostru, tak asi vím, PROČ to doporučuju. Zkus si vypočítat z průřezu a měrného odporu mědi jeho odpor a porovnej úbytek napětí na takovém kabelu(uvažuj DVA - jeden +, druhý -!) s úbytkem na přechodových odporech ne zrovna 100% propojených dílech karosérie... A ten kabel musíš napojit kvalitním okem přímo na svorku akumulátoru, ne na nějaký bod na kastli poblíž.

[EKKAR]

Ten "plutonium" capacitor je HUSTEJ, málem jsem spad ze sesle... Když napíšu, že doporučuju zesilovač napojit stejným kabelem, jako startér a nejen +12V, ale i zemnicí spoj neboli kostru, tak asi vím, PROČ to doporučuju. Zkus si vypočítat z průřezu a měrného odporu mědi jeho odpor a porovnej úbytek napětí na takovém kabelu(uvažuj DVA - jeden +, druhý -!) s úbytkem na přechodových odporech ne zrovna 100% propojených dílech karosérie... A ten kabel musíš napojit kvalitním okem přímo na svorku akumulátoru, ne na nějaký bod na kastli poblíž.