Startovací zdroj

[Masob]

Přemýšlel jsem, jak by šla využít stará střídavá svářečka a napadlo mě, jestli by nešlo použít trafo na stavbu startovacího zdroje. Proudu dá svářečka asi dost, táta s ní "krájel" traverzy, ale nevím, jestli je trafo pro svářečku vhodné pro stavbu startovacího zdroje. Moje prvotní představa byla, sehnat polovodiče a stabilizovat napětí řízeným usměrňovačem, ale nevím, jestli by bylo vůbec možné regulovat napětí na poměrně přesnou hodnotu (10-13V) a jak by se na to tvářila baterka a spotřebiče v autě.

Je to možné, nebo na to mám zapomenout?

[EKKAR]

Samotným trafem bych to neriskoval, ani s nějakou jednodušší tyristorovou nebo triakovou regulací na primáru. Musel bys simulovat zvýšení sériové vstupní impedance, aby se to přetransformovalo na sekundár v podobě omezení napětí na těch cca 12-13V při startovacím proudu v řádu stovek Ampér. Se starou svářečkou UTA (žlutou, typ si nepamatuju) jsem úspěšně startoval dieselagregát / kompresor s motorem Tatra - myslím, že to byl 6válec, asi půlka T138... Mělo to 12V baterku 55Ah, ale zmrzla a my potřebovali vzduch pro pikovačku... Tak jsme vzali svářečku, nastavili proud 40A, zemní kleště na kostru (mají záporný potenciál) a do svářecích kleští normální 5mm elektrodu. Smáčknul jsem START tlačítko na agregátu, kámoš vzal za regulátor svářečky, já přitisknul konec elektrody na + svorku baterie a držel, kámoš přidal proud. Startér se roztočil a když dehťák naskočil, utrhnul jsem elektrodu pryč a bylo. Ale bez relativně složité elektroniky regulující proud bych to dělal opravdu nerad.

[EKKAR]

Samotným trafem bych to neriskoval, ani s nějakou jednodušší tyristorovou nebo triakovou regulací na primáru. Musel bys simulovat zvýšení sériové vstupní impedance, aby se to přetransformovalo na sekundár v podobě omezení napětí na těch cca 12-13V při startovacím proudu v řádu stovek Ampér. Se starou svářečkou UTA (žlutou, typ si nepamatuju) jsem úspěšně startoval dieselagregát / kompresor s motorem Tatra - myslím, že to byl 6válec, asi půlka T138... Mělo to 12V baterku 55Ah, ale zmrzla a my potřebovali vzduch pro pikovačku... Tak jsme vzali svářečku, nastavili proud 40A, zemní kleště na kostru (mají záporný potenciál) a do svářecích kleští normální 5mm elektrodu. Smáčknul jsem START tlačítko na agregátu, kámoš vzal za regulátor svářečky, já přitisknul konec elektrody na + svorku baterie a držel, kámoš přidal proud. Startér se roztočil a když dehťák naskočil, utrhnul jsem elektrodu pryč a bylo. Ale bez relativně složité elektroniky regulující proud bych to dělal opravdu nerad.

[breta1]

Z toho bych měl velký strach, pokud by se nejednalo o starý traktor zetor 25. Dneska má každé auto nějakou elektroniku, stačí aby kvůli špatné baterce vyletělo napětí v palubní síti nad 20V a může být problém.

[jano2]

Ja som k voli regulatoru napeti pre alternator prišiel o slušne radio,a par žiarovek.Iba,,,Odpoilo sa kostrenie a tym napetie vyskočilo,možno nie viac ako na 20V.

[jano2]

Ja som k voli regulatoru napeti pre alternator prišiel o slušne radio,a par žiarovek.Iba,,,Odpoilo sa kostrenie a tym napetie vyskočilo,možno nie viac ako na 20V.

[Masob]

A nějaké schéma na regulátor asi není, co?

Používal bych to na startování Š120, tam krapet vyšší napětí nic nezničí.

Takže radíte, raději se do ničeho takového nepouštět.

[xmurgi]

Na nudzove nastartovanie tej skodovky by ti to stacilo usmernit, za predpokladu ze to pripojis na akumulator, ktory bude posobit ako zataz a tym padom poklesne napatie tej zvaracky. Ale na bezne a pravidelne startovanie urcite nie. Potom uz len zbastlit riadiacu elektroniku tomu usmernovacu.

[zdenoeddie]

[zdenoeddie]

[jano2]

[jano2]

[Masob]

Ano, bylo by to vyloženě na nouzové nastartování, jen např. 3x do roka. Baterku bych tam samozřejmě nechal.

[EKKAR]

Klikou se daly natočit VŠECHNY škodárny s motorem podél - to je od prvních předválečných až po řadu 105/120/130, jen u těch posledních se musel na kliku našroubovat unášeč a do čela a někdy i nárazníku bylo potřeba prostříhnout patřičnou díru. A to startování se dělalo tak, že se s vypnutým zapalováním motor několikrát protočil dokola, aby se do válců nasála směs a uvolnil se zalepený olejový film. Na závěr se klika dotáhla těsně před "hup" - neboli před kompresi, kdy s charakteristickým hupnutím překonává některý z pístů kompresní fázi v horní úvrati - a musel se vybrat "hup" na úseku, kdy startující táhl kliku směrem nahoru. Kdo to zkusil opačně, při pokračování splakal - pak se totiž zapalování zapnulo a krátkým "cuknutím" za kliku se motor "přehodil" přes onu kompresi - když byl dobře seřízený, autu stačily 2 ploché baterie, aby "chytlo". Proto se muselo za kliku tahat, ne ji tlačit - v takovém případě hrozilo, že se startujícímu motoristovi klika zaplete mezi nohy nebo ruce a urazí mu je, nebo že mu podklouznou nohy a on políbí dlažbu - a to beze srandy, kdo to neuměl, často přišel k nějakému úrazu. Bohužel, modernější Škodule Fáčkem počínaje mají motory napříč, takže případná startovací klika by se musela nastrkovat odkudsi z prostoru pravého podběhu - kdyby tam teda nebyl "šusplech" a kolo...

[EKKAR]

Klikou se daly natočit VŠECHNY škodárny s motorem podél - to je od prvních předválečných až po řadu 105/120/130, jen u těch posledních se musel na kliku našroubovat unášeč a do čela a někdy i nárazníku bylo potřeba prostříhnout patřičnou díru. A to startování se dělalo tak, že se s vypnutým zapalováním motor několikrát protočil dokola, aby se do válců nasála směs a uvolnil se zalepený olejový film. Na závěr se klika dotáhla těsně před "hup" - neboli před kompresi, kdy s charakteristickým hupnutím překonává některý z pístů kompresní fázi v horní úvrati - a musel se vybrat "hup" na úseku, kdy startující táhl kliku směrem nahoru. Kdo to zkusil opačně, při pokračování splakal - pak se totiž zapalování zapnulo a krátkým "cuknutím" za kliku se motor "přehodil" přes onu kompresi - když byl dobře seřízený, autu stačily 2 ploché baterie, aby "chytlo". Proto se muselo za kliku tahat, ne ji tlačit - v takovém případě hrozilo, že se startujícímu motoristovi klika zaplete mezi nohy nebo ruce a urazí mu je, nebo že mu podklouznou nohy a on políbí dlažbu - a to beze srandy, kdo to neuměl, často přišel k nějakému úrazu. Bohužel, modernější Škodule Fáčkem počínaje mají motory napříč, takže případná startovací klika by se musela nastrkovat odkudsi z prostoru pravého podběhu - kdyby tam teda nebyl "šusplech" a kolo...

[vrky]

Zajdi si na vrakoviště a z motoru nějaké Š odmontuj ten šroub na řemenici který je přizpůsoben na strartování klikou (musí mít vyhazování kliky, jinak to bude s tebou bouchat o zem až to naskočí). Už si nepamatuju jak to vychází osově, jestli půjdeš zkrz nárazník nebo jenom zkrz masku. Budeš muset udělat pomocný držák startovací kliky, protože zasunutí kliky do té matice a opřením by jsi mohl vymačkat zadní masku nebo nárazník. Pamatuji si že na naší staré Š110LS toto bylo a někdy tomu musel táta pomoci ten motor jen utrhnout. Já cca před 5 lety jsem měl na LADA 1500 (VAZ 2103) také kliku na startování. V marné snaze že si to vyzkouším. Bylo kolem 0 stupňů. Nasadím kliku. Díra zrovna pod SPZkou trošku ji vyhnu abych ji nemusel sundávat a otočím. Nic. Znova. Zaberu víc. Povolila plastová cedulka pod SPZ. Nasr... sednu a natočím to startérem. Za týden jedu do Trutnova (cca 20km) a koukám teplota do červeného z podkapoty pára. Zastavím a zjistím že jsem ztratil ten šroub na řemenici který byl přizpůsobený na kliku.

[kellik]

[Split]

a nebolo by mozne spravit startovaci zdroj zo spinaneho zdroja?

[breta1]

[anonym]

Zdravím,
v princípe by šlo použiť toto: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Zacatecnici/ART534-Stavba-zdroje-14V-25A.html
Paralelne zo 5 až 10 ks tranzistorov, napr. KD503, treba trochu spárovať na zosilnenie, trebárs pri 10 A a rovnaké Ube. Do báze jednotlivých tranzistorov zaradiť tak 1 až 2,2 ohm odpor.
Výstup je cca 14,4 V naprázdno pri použití stabilizátora 15 V, max. výstupný prúd je určený zosilnením tranzistorov a max. prúdom stabilizátora, čiže je to skratuvzdorné Predpokladá to prítomnosť aspoň polohnilej batérie, ktorú predtým necháme aspoň pol minúty nabíjať a ktorá nám pomôže motor nahodiť.
Zariadenie môžene bez problémov použiť aj ako "rýchlonabíjačku". Pri kontrole teploty elektrolytu dokážeme za niekoľko desiatok minút batériu nabiť takmer naplno. (Po dosiahnutí napätia 14,4 V začne prúd exponenciálne klesať a za "nekonečný" čas bude batéria plne nabitá.
Pre väčší prúd, (do 200 A?), bude treba zapojiť koncové tranzistory do Darlinkronu ešte s jedným výkonovým tranzistorom. Skratuvzdornosť, dúfajme, zaistí zváracie trafo
Za predpokladu dostatočného množstva a dostatočného chladenia výkonových tranzistorov, (aby sa opätovne nepretransformovali do (polo)vodivého stavu, nehrozí žiadna ujma elektronike auta.
Veľa úspechov pri experimentovaní, Dolfi