DVD-ROM + elektromagnet

[Brzda]

Chtel bych nejak zrealizovat muj napad. Ten spociva v cele vymene čela pc skrine, tudiz by byla dvdromka uplne schovana. A napadlo me ze to čelo by mohlo byt na pantech a druhou stranu by držel elektromagnet. Ten by reagoval na impulzy, ktere vysouvaji dvirka dvdromky. Tudiz by pri impulzu pro vysunuti dvirek elektromagnet prestal magnetizovat a čelo by se uvolnilo, a dvirka by čelo otevreli. A az by se dvirka zasunula, tak by elektromagnet zase zacal magnetizovat a čelo by opet drzelo. Slo by neco takoveho spachat? Pokud ano tak zrhuba jakym zpusobem?

[Lukas-Peca]

Mnohem jednodušší by byla pružinka, jak je to i u továrních skříní.

[Brzda]

[EKKAR]

Nedělej to - odděláš si pohon výtahu u CD-ROMky. I když budeš mít dvířka vyvážená a budou Ti fungovat "na fouknutí", zůstane Ti v nich nemalá setrvačná hmotnost, kterou bude muset motorek výsunu "šuplíku" uvést do pohybu. Když je uděláš moc lehká, nebudou držet tvar a budou se deformovat, když moc těžká, po nějakém počtu otevření ztrháš převody na "šuplíku" - motor to vydrží, co o to, ale ty převůdky na výjezd jsou z plastu a kdybys je takhle brzdil v rozletu, určitě je zlikviduješ - dřív nebo pozdějc. Navíc se bude otevírat hodně pomalu... Spíš bych sáhl po elektromagnetickém odpuzení - na dvířka dáš permanentní magnet, třeba feriťák, co se používá na školní magnetické tabule a do skříně proti němu ss elmagnet. V klidu bude feriťák lepit k jádru elmagnetu jako u dvířek na nábytku. A když budeš chtít dveře otevřít, pustíš do elmagnetu proudový impuls s takovou polaritou, aby to ten feriťák ODPUDILO - a lup ho, dvířka se otevírají... Navíc nebudeš mít takovou spotřebu, jako kdybys měl ten elmagnet trvale pod proudem, o EMI široko daleko nemluvě.

[EKKAR]

Nedělej to - odděláš si pohon výtahu u CD-ROMky. I když budeš mít dvířka vyvážená a budou Ti fungovat "na fouknutí", zůstane Ti v nich nemalá setrvačná hmotnost, kterou bude muset motorek výsunu "šuplíku" uvést do pohybu. Když je uděláš moc lehká, nebudou držet tvar a budou se deformovat, když moc těžká, po nějakém počtu otevření ztrháš převody na "šuplíku" - motor to vydrží, co o to, ale ty převůdky na výjezd jsou z plastu a kdybys je takhle brzdil v rozletu, určitě je zlikviduješ - dřív nebo pozdějc. Navíc se bude otevírat hodně pomalu... Spíš bych sáhl po elektromagnetickém odpuzení - na dvířka dáš permanentní magnet, třeba feriťák, co se používá na školní magnetické tabule a do skříně proti němu ss elmagnet. V klidu bude feriťák lepit k jádru elmagnetu jako u dvířek na nábytku. A když budeš chtít dveře otevřít, pustíš do elmagnetu proudový impuls s takovou polaritou, aby to ten feriťák ODPUDILO - a lup ho, dvířka se otevírají... Navíc nebudeš mít takovou spotřebu, jako kdybys měl ten elmagnet trvale pod proudem, o EMI široko daleko nemluvě.

[Brzda]

[EKKAR]

Signál k otevření šuplete bude určitě softwarový přes "kšandu", tam bych to já osobně nerad hledal, ale určitě by se dalo buď opticky sejmout začátek pohybu šuplíku, nebo nějak vyhodnotit proudový impuls motorku otevírání - ten impuls jednak trvá po celou dobu otevírání/zavírání, druhak vzhledem k pohonu motorkem s permanentním magnetem je otevírání přepólované oproti zavírání - motorek se točí opačně, dostává proud s opačnou polaritou. Protože konstrukcí mechanik je tolik, kolik je výrobců, nedokážu přesně říct, kde máš hledat - je to určitě na desce mechaniky, najdeš to podle drátů od motoru posunu šuplíku. Já jsem se o to popravdě nikdy nezajímal, jen tvořím z dostupných informací a zkušeností. A konstrukce cívky elektromagnetu - měla by být s malým stejnosměrným odporem, napájel bych ji asi ze 12V přímo ze zdroje PC, spínat podle proudu nějakým Darlingtonem. Jako jádro bych použil měkké železo, plné, ne plechy. Spíš nějakou tyč nebo dřík většího šroubu, odhadem tak 1cm v průměru. Materiál co nejobyčejnější, ne nerez nebo dokonce kalený lícovaný šroub - držel by magnetismus. Délka není příliš kritická, 2cm by měly bohatě stačit, když nebudeš mít tolik místa, udělej ho kratší, o to větší průměr bude muset ta cívka mít. Počet závitů a průměr drátu - drát tak 0,3mm, když bude 0,2 nebo 0,4 - taky se nic nestane. Samozřejmě smaltovaný. Počet závitů se mi nechce počítat, na matiku jsem hrozně línej , ale udělal bych na to jádro ovin nějakou izolací, aby se drát netřel přímo po něm a na strany čela, tak 1,5 - 2cm v průměru. Umakart, sklotextit, oleptaný Cuprextit - téměř cokoliv. A takto vzniklou cívečku bych tím CDD drátem (Co Dílna Dala...) namotal co se vejde. No a zkusil bych ji položit na stůl jádrem svisle, na ni cvaknout ten magnet a přes výkonový Darlington bych do ní pustil těch 12V, na zkoušku i jen tak natvrdo bez trandu, jen škrtnout drátem o drát - pozor, ta cívka bude mít MINIMÁLNÍ odpor, poteče přes ni dost PECKA proud - a výsledek má 2 možnosti - buď se netrefíš a cívka ten magnet přitáhne silněji, nebo se trefíš a magnet odskočí. Nestůj nad ním a NEČUM na něj seshora - mohl by se Ti obtisknout do myšlení... Pěkně opatrně ze strany... Ten proudový impuls bude silný, magnetický tím pádem taky, feritový magnet dostane pořádnou pecku, nedivil bych se, kdyby vyletěl až ke stropu.
Stačí takhle?

[EKKAR]

Signál k otevření šuplete bude určitě softwarový přes "kšandu", tam bych to já osobně nerad hledal, ale určitě by se dalo buď opticky sejmout začátek pohybu šuplíku, nebo nějak vyhodnotit proudový impuls motorku otevírání - ten impuls jednak trvá po celou dobu otevírání/zavírání, druhak vzhledem k pohonu motorkem s permanentním magnetem je otevírání přepólované oproti zavírání - motorek se točí opačně, dostává proud s opačnou polaritou. Protože konstrukcí mechanik je tolik, kolik je výrobců, nedokážu přesně říct, kde máš hledat - je to určitě na desce mechaniky, najdeš to podle drátů od motoru posunu šuplíku. Já jsem se o to popravdě nikdy nezajímal, jen tvořím z dostupných informací a zkušeností. A konstrukce cívky elektromagnetu - měla by být s malým stejnosměrným odporem, napájel bych ji asi ze 12V přímo ze zdroje PC, spínat podle proudu nějakým Darlingtonem. Jako jádro bych použil měkké železo, plné, ne plechy. Spíš nějakou tyč nebo dřík většího šroubu, odhadem tak 1cm v průměru. Materiál co nejobyčejnější, ne nerez nebo dokonce kalený lícovaný šroub - držel by magnetismus. Délka není příliš kritická, 2cm by měly bohatě stačit, když nebudeš mít tolik místa, udělej ho kratší, o to větší průměr bude muset ta cívka mít. Počet závitů a průměr drátu - drát tak 0,3mm, když bude 0,2 nebo 0,4 - taky se nic nestane. Samozřejmě smaltovaný. Počet závitů se mi nechce počítat, na matiku jsem hrozně línej , ale udělal bych na to jádro ovin nějakou izolací, aby se drát netřel přímo po něm a na strany čela, tak 1,5 - 2cm v průměru. Umakart, sklotextit, oleptaný Cuprextit - téměř cokoliv. A takto vzniklou cívečku bych tím CDD drátem (Co Dílna Dala...) namotal co se vejde. No a zkusil bych ji položit na stůl jádrem svisle, na ni cvaknout ten magnet a přes výkonový Darlington bych do ní pustil těch 12V, na zkoušku i jen tak natvrdo bez trandu, jen škrtnout drátem o drát - pozor, ta cívka bude mít MINIMÁLNÍ odpor, poteče přes ni dost PECKA proud - a výsledek má 2 možnosti - buď se netrefíš a cívka ten magnet přitáhne silněji, nebo se trefíš a magnet odskočí. Nestůj nad ním a NEČUM na něj seshora - mohl by se Ti obtisknout do myšlení... Pěkně opatrně ze strany... Ten proudový impuls bude silný, magnetický tím pádem taky, feritový magnet dostane pořádnou pecku, nedivil bych se, kdyby vyletěl až ke stropu.
Stačí takhle?

[Brzda]

a nemam ten proud radsi nejak omezit? Aby mi to neudelalo diru do stropu, nebo neco nerozmlatilo

[EKKAR]

Jo - velkým cedníkem poklopeným přes tu cívku i s magnetem, nebo kbelíkem - neboj, nebude to katapult jak na letadlový lodi. Aby to vyletělo rovně, musela by ta cívka být NAPROSTO LINEÁRNÍ a Ty bys na ni ten magnet musel umístit úplně přesně do středu - to nedokážeš ani náhodou, takže ten let bude šišatej. Ale do oka stačí. Uvědom si, že budeš potřebovat pořádnej ŠŤOUCHANEC, abys ty dvířka odstrčil od kisny. Takže žádný omezování proudu, naopak dát tam trand s co největším povoleným proudem, nejlíp FET a navíc s malým RdsON. Ale budit ho krátkým impulsem, aby prásknul a zavřel se. Nezapomenout na damper diodu paralelně buď k trandu, nebo k cívce, radši oboje. Ta cívka bude dávat docela hezký zpětný zášlehy, má dost velkou indukčnost a pracuje s poměrně značným proudem...

[EKKAR]

Jo - velkým cedníkem poklopeným přes tu cívku i s magnetem, nebo kbelíkem - neboj, nebude to katapult jak na letadlový lodi. Aby to vyletělo rovně, musela by ta cívka být NAPROSTO LINEÁRNÍ a Ty bys na ni ten magnet musel umístit úplně přesně do středu - to nedokážeš ani náhodou, takže ten let bude šišatej. Ale do oka stačí. Uvědom si, že budeš potřebovat pořádnej ŠŤOUCHANEC, abys ty dvířka odstrčil od kisny. Takže žádný omezování proudu, naopak dát tam trand s co největším povoleným proudem, nejlíp FET a navíc s malým RdsON. Ale budit ho krátkým impulsem, aby prásknul a zavřel se. Nezapomenout na damper diodu paralelně buď k trandu, nebo k cívce, radši oboje. Ta cívka bude dávat docela hezký zpětný zášlehy, má dost velkou indukčnost a pracuje s poměrně značným proudem...

[Brzda]

tak jakstaks chapu co myslis, jenom trosku nechapu s tema diodama jak je zapojit. Jestli by ses nudil, tak bych vubec nepohrdnul nejakym jednoduchym schematkem . A jakej tranzistor by si mi doporucil?

Sice studuju elektro prumku, jenze vite jak to na prumce chodi, vsechno se uci teoreticky, ale prakticky ani prd.

[EKKAR]

No jo, tak trochu vím, o čem mluvíš. Trand - úplně stačí nějaký běžný FET, buď BUZ, nebo IRF - já jsem zvyklý na BUZ10 nebo 11. Tady bych dal tu 10 - cívku, kterou jsem popsal výš, jedním koncem na +12V, na druhý Drain toho FETu, Source na zem, Gate budit signálem pro otevření (= impulsem). Pro rychlejší uzavření FETu bych jeho Gate přizemnil odporem takových 50 - 100k, aby se po ukončení budicího impulsu rychleji vybil její zbytkový náboj a FET se co nejkratší dobu nacházel v lineární oblasti - neboli v pootevřeném stavu, kdy se nejvíc ohřívá. Jen tak vystačíš s minimálním nebo vůbec žádným chlazením.
Damper dioda neboli tlumicí dioda má za úkol odvést napěťové špičky se zápornou polaritou, které vznikají na indukčnosti při vypnutí stejnosměrného proudu, aby neohrozily okolní polovodiče. Zapojuje se buď ke spínacímu trandu, který má chránit, nebo k cívce, jejíž špičky má požrat. Vždycky v nepropustném směru vzhledem k pracovní polaritě, katodou na kladnou polaritu napájení - jen tak se naindukovaná ZÁPORNÁ špička nepodepíše na ničem okolo ale přes tuto diodu se zkratuje. Proto nejde použít jen tak nějaký maloproudý typ jako 1N4148, ale je potřeba aspoň 1A typ, KY132/80 nebo 1N4001 minimálně. Po zlomek sekundy vydrží klidně i 10x tolik...
Stačí takhle? Vzhledem k tomu, že nemám tušení, udkud a jak vytáhneš informaci o tom, že mechanika začíná vysouvat šuple, nebudu popisovat nic dalšího. U CD mechaniky jsem to nikdy nezkoumal. Musíš poexperimentovat, jak s bodem pro připojení na elektroniku mechaniky, tak s délkou otevíracího impulsu, aby se dvířka stačila otevřít a přitom neulítla od case, s umístěním té cívky - možná nebude stačit jen jedna, ale budeš muset použít dvě a dát je nahoru a dolů do rohů dvířek... Já takhle otevíral jen dvířka u přepravky na závodní poštovní holuby - známý je choval a já mu dělal startovací box - šlo o to, aby se všem holubům otevřelo najednou. Ta jedna dvířka měla 10cm na šířku, 15 na výšku a byla padací - pant dole vodorovně, magnet a cívka nahoře. V klidu magnety přilepené k jádrům cívek (cívky plastové do šicího stroje, jádro obyčejný Fe šroub M6, drát 0,35mm do plné cívky), škrtnutí drátem o gelový akumulátor - a bác, všecka dvířka padla naráz.
Zlom vaz!

[EKKAR]

No jo, tak trochu vím, o čem mluvíš. Trand - úplně stačí nějaký běžný FET, buď BUZ, nebo IRF - já jsem zvyklý na BUZ10 nebo 11. Tady bych dal tu 10 - cívku, kterou jsem popsal výš, jedním koncem na +12V, na druhý Drain toho FETu, Source na zem, Gate budit signálem pro otevření (= impulsem). Pro rychlejší uzavření FETu bych jeho Gate přizemnil odporem takových 50 - 100k, aby se po ukončení budicího impulsu rychleji vybil její zbytkový náboj a FET se co nejkratší dobu nacházel v lineární oblasti - neboli v pootevřeném stavu, kdy se nejvíc ohřívá. Jen tak vystačíš s minimálním nebo vůbec žádným chlazením.
Damper dioda neboli tlumicí dioda má za úkol odvést napěťové špičky se zápornou polaritou, které vznikají na indukčnosti při vypnutí stejnosměrného proudu, aby neohrozily okolní polovodiče. Zapojuje se buď ke spínacímu trandu, který má chránit, nebo k cívce, jejíž špičky má požrat. Vždycky v nepropustném směru vzhledem k pracovní polaritě, katodou na kladnou polaritu napájení - jen tak se naindukovaná ZÁPORNÁ špička nepodepíše na ničem okolo ale přes tuto diodu se zkratuje. Proto nejde použít jen tak nějaký maloproudý typ jako 1N4148, ale je potřeba aspoň 1A typ, KY132/80 nebo 1N4001 minimálně. Po zlomek sekundy vydrží klidně i 10x tolik...
Stačí takhle? Vzhledem k tomu, že nemám tušení, udkud a jak vytáhneš informaci o tom, že mechanika začíná vysouvat šuple, nebudu popisovat nic dalšího. U CD mechaniky jsem to nikdy nezkoumal. Musíš poexperimentovat, jak s bodem pro připojení na elektroniku mechaniky, tak s délkou otevíracího impulsu, aby se dvířka stačila otevřít a přitom neulítla od case, s umístěním té cívky - možná nebude stačit jen jedna, ale budeš muset použít dvě a dát je nahoru a dolů do rohů dvířek... Já takhle otevíral jen dvířka u přepravky na závodní poštovní holuby - známý je choval a já mu dělal startovací box - šlo o to, aby se všem holubům otevřelo najednou. Ta jedna dvířka měla 10cm na šířku, 15 na výšku a byla padací - pant dole vodorovně, magnet a cívka nahoře. V klidu magnety přilepené k jádrům cívek (cívky plastové do šicího stroje, jádro obyčejný Fe šroub M6, drát 0,35mm do plné cívky), škrtnutí drátem o gelový akumulátor - a bác, všecka dvířka padla naráz.
Zlom vaz!

[Brzda]

Tak sem dneska zkousel udelat tu civku. Vzal sem si obycejny zelezny sroub M8, ktery sem obmotal papirem (aby byl odizolovan) a pak sem na nej navinul medeny lakovany drat 0,4, pekne zavit vedle zavitu. Pripojil ke zdroji, nastavil napeti 12V a proud dal na maximum, coz bylo 1A. Jenze ukazatel proudu ukazoval, ze tam zadny proud netece. A este kdyz sm k tomu sroubu prilozil magnet, tak se pritahl uplne stejne jako kdyz byl sroub odpojen od napeti. Tudiz kdyz sem to prepojil k napeti, tak se nic nedelo. Kde sem udelal chybu?

[Lukas-Peca]

[EKKAR]

[EKKAR]

[Brzda]

na zkouseni pouzivam po domacku vyrobenej zdroj ( delal ho tatik - elektrikar, vsechno na tom zkousi), takze se nebojim ze by to byl nejakej drek. Tak ja zkusim vice vrstev a uvidime co to udela.

[EKKAR]

Já neříkám, že ten zdroj je drek - já tvrdím, že 12V protlačí tou samodomo cívkou klidně i 20A, takže 1A zdroj se v pudu sebezáchovy zablokuje - zasáhne nadproudová ochrana a zdroj podle druhu zapojení buď přejde do režimu zdroje proudu - takže bude držet ten 1A a dost - anebo se úplně vypne výstup a do "normálního" stavu se vrátí buď sám odstraněním příčiny přetížení, nebo se musí manuálně nahodit ta nadproudová pojistka - třeba tyristorová vyžaduje vypnout a znovu zapnout celý zdroj. A protože ten tatíkův zdroj neznám, tak radši píšu, abys použil akumulátor - ten žádnou nadproudovou pojistku nebo ochranu nemá a do té cívky Ti nacpe "co se do ní vleze" - a proto taky musíš jen škrtnout, aby se to celé neupeklo...

[EKKAR]

Já neříkám, že ten zdroj je drek - já tvrdím, že 12V protlačí tou samodomo cívkou klidně i 20A, takže 1A zdroj se v pudu sebezáchovy zablokuje - zasáhne nadproudová ochrana a zdroj podle druhu zapojení buď přejde do režimu zdroje proudu - takže bude držet ten 1A a dost - anebo se úplně vypne výstup a do "normálního" stavu se vrátí buď sám odstraněním příčiny přetížení, nebo se musí manuálně nahodit ta nadproudová pojistka - třeba tyristorová vyžaduje vypnout a znovu zapnout celý zdroj. A protože ten tatíkův zdroj neznám, tak radši píšu, abys použil akumulátor - ten žádnou nadproudovou pojistku nebo ochranu nemá a do té cívky Ti nacpe "co se do ní vleze" - a proto taky musíš jen škrtnout, aby se to celé neupeklo...