Zblázněný favorit 135 L

[markoni]

Dobrý den
Mám problém z favoritem nemohu ho zničeho nic nastartovat zastavil jsem před barákem že si otevřu garáž zdá se bez elektriky.Baterka mě napadla jako první tak jsem si řekl že to nastartuji přes nabiječku při startování se děly podivné věci začali vrčet motorky centrálu, otáčkoměr se točil jak zblázněný prostě ta elektrika se chová divně tak píšu o radu v čem by mohl být problém a kdyby jste někdo měl elektrické
schéma byl bych rád děkuji všem

[jave]

Ručička otáčkoměru na druhou stranu, motůrky centrálu atd .... napětí z nabíječky při startovaní prudce padá dolů. Vezmi voltmetr a změř tu baterku. Jakou máš nabíječku, že jsi na ní chtěl startovat?

[Dikobraz]

Točí startér a neghce chytnout , nebo startér netočí a jen cvaká? Kontrolky na palubní desce při startování zhasnou, nebo svítí pořád stejně? Musíš napsat podrobněji co to dělá , když chceš kloudnou radu.

[jave]

[EKKAR]

Schéma je trošku problém - 135tek Favoritů byly asi 4 elektrické verze, které se lišily výbavou a konkrétním zapojením palubního přístrojového štítu, dost se tam lišila kabeláž a konektory. Je potřeba přesně uvést typ a rok výroby.

Ale podle toho, co píšeš, bych tipoval jednu jedinou příčinu - je špatně ukostřená baterka nebo něco dalšího v silové elektrice a jak se to za jízdy klepe, chvíli je to dobré, chvíli se to odkostří a tím pádem se všecko zblázní. Odmontuj baterku, očisti její špalkové kontakty i kabelová oka i upevnění mínusového kabelu ke kostře auta a co je asi nejdůležitější - odmontuj alternátor, osmirkuj dosedací plochy na jeho upevňovací konzole a zase ho namontuj zpátky. To samé udělej i se silovým + kabelem od alternátoru k baterce a od baterky ke startéru - prostě musíš mít veškeré silové obvody s co nejmenším odporem, na kterém nevzniká (téměř) žádný úbytek napětí, protože úbytek napětí je právě to, Ti dělá tu paseku ve veškeré elektronice... Vem si na to kámoše, například znovu napnout řemen k vodní pumpě a alťasu není pro jednoho člověka nic snadného, ne proto, že by to bylo tak namáhavé, ale jeden člověk má jen 2 ruce a na tuto operaci je jich potřeba asi tak 5... - jeden člověk asi tak metrovým pajcrem tahá za alťas a druhý utahuje šroub na konzole - protáčí se, mrcha, musí se držet klíčem z obou stran - tou pátou rukou se pak oba dva otírají od potu... A jestli tohle nepomůže, tak je to kostřicí spojení rozpadlé v alternátoru, viděl jsem to zatím jen jednou, ale stálo to za to, projevy podobné, jen během jízdy... Pomohla až výměna alťasu, nikdo to nedokázal spravit natrvalo, vždycky se to po pár stovkách ujetých km objevilo zas.

[EKKAR]

Schéma je trošku problém - 135tek Favoritů byly asi 4 elektrické verze, které se lišily výbavou a konkrétním zapojením palubního přístrojového štítu, dost se tam lišila kabeláž a konektory. Je potřeba přesně uvést typ a rok výroby.

Ale podle toho, co píšeš, bych tipoval jednu jedinou příčinu - je špatně ukostřená baterka nebo něco dalšího v silové elektrice a jak se to za jízdy klepe, chvíli je to dobré, chvíli se to odkostří a tím pádem se všecko zblázní. Odmontuj baterku, očisti její špalkové kontakty i kabelová oka i upevnění mínusového kabelu ke kostře auta a co je asi nejdůležitější - odmontuj alternátor, osmirkuj dosedací plochy na jeho upevňovací konzole a zase ho namontuj zpátky. To samé udělej i se silovým + kabelem od alternátoru k baterce a od baterky ke startéru - prostě musíš mít veškeré silové obvody s co nejmenším odporem, na kterém nevzniká (téměř) žádný úbytek napětí, protože úbytek napětí je právě to, Ti dělá tu paseku ve veškeré elektronice... Vem si na to kámoše, například znovu napnout řemen k vodní pumpě a alťasu není pro jednoho člověka nic snadného, ne proto, že by to bylo tak namáhavé, ale jeden člověk má jen 2 ruce a na tuto operaci je jich potřeba asi tak 5... - jeden člověk asi tak metrovým pajcrem tahá za alťas a druhý utahuje šroub na konzole - protáčí se, mrcha, musí se držet klíčem z obou stran - tou pátou rukou se pak oba dva otírají od potu... A jestli tohle nepomůže, tak je to kostřicí spojení rozpadlé v alternátoru, viděl jsem to zatím jen jednou, ale stálo to za to, projevy podobné, jen během jízdy... Pomohla až výměna alťasu, nikdo to nedokázal spravit natrvalo, vždycky se to po pár stovkách ujetých km objevilo zas.

[galjo]

U favoritu je zapalovanie dost poruchové. Prekontroluj či to dáva iskru a potom hladaj. Kedysi som mal aj prípravok, lebo vždy ma stála návšteva servisu okolo 1000,- a viac a tak som si vyrobil prípravok čo bol v navode na obsluhu - v knihe k Favoritu Lebo tam bolo zapalovanie Indukciou a nie bežné - odtrhom palca. A dost často bol prerazený kondenzátor na rozdelovači...

[Radimosso]

JOJO kostra je sviňa,
máme v práci Avi s plošinou , skoro nové baterie 165Ah a co chvílí nejde nastartovat, jen roztlačit.
Pak se někde vjede do díry Avie se protřepe a zase chvíli startuje jako nová.
Všichni ví že je to kostrou, ale nikomu se to nechce napravit, protože mu to zrovna jede.

[jave]

Pokud je to model do 93 jeste s klasickymi pojistkami, tak tam se silene sr... rozvodne skrinky u nohou u spolujezdce. Studenak vedle studenaku. Odpojit a udelat kontrolu popr proletovat.

[EKKAR]

Jestli se mu OBČAS PŘI STARTU pobláznila veškerá elektrika, nebude to zapalovací jednotkou. Zapalování ve Fáčku je řízené magnetickými indukčními snímači - jeden je na setrvačníku, ten určuje základní polohu kliky, druhý je v rozdělovači místo rozepínacích kontaktů - ten určuje polohu zážehu na rotačním diagramu podle odstředivé a podtlakové regulace předstihu. Všecko přechroustá "černá skříňka" na levém př. podběhu a podle otáček a dalších signálů posouvá (u modernějších verzí) vstřik a každopádně okamžik zážehu. Jenže ta to ASI nebude - to by nejelo vůbec, ne jen občas. Tohle vypadá opravdu na bludný proudy, způsobený velkým přechodovým odporem v cestě startérového proudu - hledají si cestu, kudy můžou a to poblázní zbytek elektrosystému. Nejdřív očistit veškerý styky na cestě velkých proudů, pak teprve zkoušet další věci.

[EKKAR]

Jestli se mu OBČAS PŘI STARTU pobláznila veškerá elektrika, nebude to zapalovací jednotkou. Zapalování ve Fáčku je řízené magnetickými indukčními snímači - jeden je na setrvačníku, ten určuje základní polohu kliky, druhý je v rozdělovači místo rozepínacích kontaktů - ten určuje polohu zážehu na rotačním diagramu podle odstředivé a podtlakové regulace předstihu. Všecko přechroustá "černá skříňka" na levém př. podběhu a podle otáček a dalších signálů posouvá (u modernějších verzí) vstřik a každopádně okamžik zážehu. Jenže ta to ASI nebude - to by nejelo vůbec, ne jen občas. Tohle vypadá opravdu na bludný proudy, způsobený velkým přechodovým odporem v cestě startérového proudu - hledají si cestu, kudy můžou a to poblázní zbytek elektrosystému. Nejdřív očistit veškerý styky na cestě velkých proudů, pak teprve zkoušet další věci.

[jave]

Asi bych zacal co tam vlastne mas za motor? Karburator nebo strikacku?

[EKKAR]

Blbě ukostřená stříkačka se při startu chová ÚPLNĚ STEJNĚ jako blbě ukostřený karbec - PROSTĚ BLBĚ, no...

[EKKAR]

Blbě ukostřená stříkačka se při startu chová ÚPLNĚ STEJNĚ jako blbě ukostřený karbec - PROSTĚ BLBĚ, no...

[jave]

[EKKAR]

Jave, jen malý dotaz - jezdil jsi někdy s Fáčkem? Nebo lépe - měl jsi u něho NĚKDY zvednutou kapotu? Já to "štěstí" měl a mám, jezdil jsem jak s karbcem, tak dneska se stříkačkou, a představ si, člověče, věřil bys tomu, OBA mají řídicí jednotku...!!! FUCKT!!!
Sice každý trošku jinou, protože ta starší řídí "jen" zapalování, ale opravdu OBA... A to, co popisuje markoni, těžko způsobí napájecí proudy řídicí jednotky, které jsou v řádu ampérů, byť impulzně i víc, možná jedna - dvě desítky ampérů, na rozdíl od startovacích proudů, které jsou u teplého motoru v řádu tak 150A, u motoru studeného tak mezi 200 a 250A - hodnoty pro motory Škoda a obyč startéry, rychloběžky (Felicie) mají proudy cca o 25% nižší. Když vezmu přechoďák jen 0,01Ohmu, 200A mi na něm udělá 2V úbytek - a to se prostě MUSÍ NĚKDE VYRAZIT!!!

[EKKAR]

Jave, jen malý dotaz - jezdil jsi někdy s Fáčkem? Nebo lépe - měl jsi u něho NĚKDY zvednutou kapotu? Já to "štěstí" měl a mám, jezdil jsem jak s karbcem, tak dneska se stříkačkou, a představ si, člověče, věřil bys tomu, OBA mají řídicí jednotku...!!! FUCKT!!!
Sice každý trošku jinou, protože ta starší řídí "jen" zapalování, ale opravdu OBA... A to, co popisuje markoni, těžko způsobí napájecí proudy řídicí jednotky, které jsou v řádu ampérů, byť impulzně i víc, možná jedna - dvě desítky ampérů, na rozdíl od startovacích proudů, které jsou u teplého motoru v řádu tak 150A, u motoru studeného tak mezi 200 a 250A - hodnoty pro motory Škoda a obyč startéry, rychloběžky (Felicie) mají proudy cca o 25% nižší. Když vezmu přechoďák jen 0,01Ohmu, 200A mi na něm udělá 2V úbytek - a to se prostě MUSÍ NĚKDE VYRAZIT!!!

[rezis]

Typoval bych ze neni ukostreny motor kdyz se treba poloosa pootoci tak to pojede. setkal uz jsem se s tim dvakrat a vzdy se zblbly meraky cehokoli na motoru. Otackomer,teplomer nabijeni. Fatas karbec jede i bez proudu sice blbe ale jede Teda inducka stavu mit musi

[rezis]

Typoval bych ze neni ukostreny motor kdyz se treba poloosa pootoci tak to pojede. setkal uz jsem se s tim dvakrat a vzdy se zblbly meraky cehokoli na motoru. Otackomer,teplomer nabijeni. Fatas karbec jede i bez proudu sice blbe ale jede Teda inducka stavu mit musi

[EKKAR]

Pokud se za jízdy vibracemi rozpojí uvolněné spojení koster motoru a kastle, Fáčko jede dál. Jede, protože má alťas ukostřený na motor. Dokud má točky a alťas dává proud, zapalování funguje, protože spínací tranzistor u indukčky se spíná aspoň kapacitně přenášenýma špičkama ze zapalovací jednotky. Sice to je funkce jen tak tak, ale jede to. Mizerně, ale jede. Akorát to nedobíjí a není nic, co by tento stav řidiči signalizovalo - kontrolka dobíjení nemá uzavřený obvod, takže NESVÍTÍ!!! A pokud se jede jak se dnes musí na potkávací světla, je 44Ah baterka asi tak za 3 hodiny prázdná! Jak přitom klesnou otáčky nebo se motor úplně vypne, vinou rozpojeného spojení kostra motoru - kostra kastle ( a na kastli je napojený - pól baterky) se neuzavře obvod pro startovací proud těch MIZERNÝCH pár set Ampérů. Ergo kladívko, startér se netočí, motor se nehýbá, a stačí praštit do kapoty pěstí nebo zboku kopnout do kola (NEZAPOMENOUT PRONÉST TAJNÉ HESLO HITLER!!!), kostry se propojí a Fáčko poslušné jak hodnej Fridolín naskakuje... Tento stav může naprosto nepravidelně mizet a zase se obnovovat vinou otřesů při jízdě, takže jednou se zadaří a po vypnutí motoru je kostra ON a auto lze následně nastartovat, jindy není jeho Alláh doma, kostra je OFF a po vypnutí motoru následuje komedie s kabely nebo lanem či tlačící posádkou...
That´s Elementary, My Dear Watson!!!

Celou dobu se tady pokouším tuto tezi obhájit, nebylo by to první Fáčko (a nejen Fáčko - těch aut s podobnými závadami jsem už viděl moc!!!), u kterého jsem se vinou amatérsky provedených oprav (a úprav) kastle nebo zavěšení motoru do ní setkal s tajemnými jevy v elektrice. Jediné, co VŽDYCKY pomůže, je montovat plechy na osmirkované plochy holý kov na holý kov a totéž dělat při montáži motoru aspoň v jednom místě zavěšení do kastle. Spoj se po dotažení šroubů nejpozději IHNED musí přetřít barvou nebo přestříknout RESISTINEM, ale je to jediná cesta, jak zajistit elektrické propojení kostry. Někteří výrobci ne nadarmo propojují mimo obvyklé spoje ještě navíc motor s kastlí ohebným měděným pásem, podobným, ze kterého měly ukostřovací spoj u baterky všecky škodovky od Š1000MB až po Rapida... U plechových dílů karosérie ještě pomáhá ihned po namontování vzít "céóčko" čili svářečku s CO2 a ty plechy v nějakém co nejméně viditelném místě poctivě propálit do sebe aspoň bodovým svárem. Je to práce pro vraha, ale máte jistotu, že budou všecka světla svítit a ne mžourat, motor nebude rušit zapalovacími impulsy půl kilometru daleko a v neposledním případě že z palubního rádia nebude slyšet sirénovitý tón proznívajících komutačních špiček z diod v alternátoru, kvílící jak meluzína přesně podle množství přidaného plynu. Proto tvrdím, že je NEJDŘÍVE potřeba obnovit dobré spojení kostry a AŽ POTOM, pokud to nepomůže, hledat jiné duchy čarující se svéhlavým přibližovadlem... Kdy už si pro Boha živého tyto renoncy způsobující opraváři uvědomí, že kastle auta je zpětným vodičem pro VŠECHNY PROUDY v autě a budou podle toho jednat...???

[EKKAR]

Pokud se za jízdy vibracemi rozpojí uvolněné spojení koster motoru a kastle, Fáčko jede dál. Jede, protože má alťas ukostřený na motor. Dokud má točky a alťas dává proud, zapalování funguje, protože spínací tranzistor u indukčky se spíná aspoň kapacitně přenášenýma špičkama ze zapalovací jednotky. Sice to je funkce jen tak tak, ale jede to. Mizerně, ale jede. Akorát to nedobíjí a není nic, co by tento stav řidiči signalizovalo - kontrolka dobíjení nemá uzavřený obvod, takže NESVÍTÍ!!! A pokud se jede jak se dnes musí na potkávací světla, je 44Ah baterka asi tak za 3 hodiny prázdná! Jak přitom klesnou otáčky nebo se motor úplně vypne, vinou rozpojeného spojení kostra motoru - kostra kastle ( a na kastli je napojený - pól baterky) se neuzavře obvod pro startovací proud těch MIZERNÝCH pár set Ampérů. Ergo kladívko, startér se netočí, motor se nehýbá, a stačí praštit do kapoty pěstí nebo zboku kopnout do kola (NEZAPOMENOUT PRONÉST TAJNÉ HESLO HITLER!!!), kostry se propojí a Fáčko poslušné jak hodnej Fridolín naskakuje... Tento stav může naprosto nepravidelně mizet a zase se obnovovat vinou otřesů při jízdě, takže jednou se zadaří a po vypnutí motoru je kostra ON a auto lze následně nastartovat, jindy není jeho Alláh doma, kostra je OFF a po vypnutí motoru následuje komedie s kabely nebo lanem či tlačící posádkou...
That´s Elementary, My Dear Watson!!!

Celou dobu se tady pokouším tuto tezi obhájit, nebylo by to první Fáčko (a nejen Fáčko - těch aut s podobnými závadami jsem už viděl moc!!!), u kterého jsem se vinou amatérsky provedených oprav (a úprav) kastle nebo zavěšení motoru do ní setkal s tajemnými jevy v elektrice. Jediné, co VŽDYCKY pomůže, je montovat plechy na osmirkované plochy holý kov na holý kov a totéž dělat při montáži motoru aspoň v jednom místě zavěšení do kastle. Spoj se po dotažení šroubů nejpozději IHNED musí přetřít barvou nebo přestříknout RESISTINEM, ale je to jediná cesta, jak zajistit elektrické propojení kostry. Někteří výrobci ne nadarmo propojují mimo obvyklé spoje ještě navíc motor s kastlí ohebným měděným pásem, podobným, ze kterého měly ukostřovací spoj u baterky všecky škodovky od Š1000MB až po Rapida... U plechových dílů karosérie ještě pomáhá ihned po namontování vzít "céóčko" čili svářečku s CO2 a ty plechy v nějakém co nejméně viditelném místě poctivě propálit do sebe aspoň bodovým svárem. Je to práce pro vraha, ale máte jistotu, že budou všecka světla svítit a ne mžourat, motor nebude rušit zapalovacími impulsy půl kilometru daleko a v neposledním případě že z palubního rádia nebude slyšet sirénovitý tón proznívajících komutačních špiček z diod v alternátoru, kvílící jak meluzína přesně podle množství přidaného plynu. Proto tvrdím, že je NEJDŘÍVE potřeba obnovit dobré spojení kostry a AŽ POTOM, pokud to nepomůže, hledat jiné duchy čarující se svéhlavým přibližovadlem... Kdy už si pro Boha živého tyto renoncy způsobující opraváři uvědomí, že kastle auta je zpětným vodičem pro VŠECHNY PROUDY v autě a budou podle toho jednat...???