Výměna kondenzátorů na PC desce

[Rellik]

Zdravím vespolek. Měl bych dotaz ohledně výměny "nafouklých" kondenzátorů na základní desce PC. Mám počítat s nějakým problémem, nebo to půjde v pohodě vyměnit. PC teď funguje, ale díky těm kondenzátorům mu nedávám moc životnosti. Jeden je evidentně už vytečený, další dva nafouklé. Celkově na foto 2 horní a jeden dolní. Z fotky to tak nejde vidět. Ideálně bych je vyměnil všechny.
Tohle jsem ještě nedělal, tak bych chtěl radu jak na to jít. Jestli klasicky - prohřát, odsát a znova zapájet nebo na to jít jinak.
Díky za případné návody na postup.

[judeware]

[judeware]

[Rellik]

ok. Sem si to myslel... jinak je to deska https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-M56S-S3-rev-1x#ov Chci z toho udělat "retro herní" PC kde bude WinXP a hromada her co mi zůstalo z "mládí" před cca 25 lety... Tak snad se mi ty kondíky podaří vyměnit bez újmy na funkčnosti...
Hry myslím zatím tyto... https://xp.veletiny.cz/ (možná bude hlásit chybu zabezpečení...) Jsou tam i systémy MSdos, W95, W98, WMe, WinXp... Pokud by si chtěl někdo zavzpomínat... Jinak to ještě není všechno co mám, ale to je fuk... Jde mi o ty kondenzátory...
Kuknu jestli mám v zásobách stejné a zkusím vyměnit...

[EKKAR]

Podobný se dají pořád koupit, nerozpakoval bych se třeba zaměnit hodnoty za mírně větší a rozhodně bych kupoval 105°C verze, ne 85°C, který tam obvykle jsou z výroby. Vypájení jde poměrně snadno, když obě nohy elytu zaleješ společně větším množstvím dodatečně přidaný pájky a ohříváš to buď silným kopytem nebo trafopájkou aspoň 75VA. Nadbytek pájky pak ještě za horka odsaješ nebo jednoduše oklepneš z desky do podloženejch novin. Vyplatí se pročistit díry v prokovech - buď zalitím čistou pájkou a profouknutím horkovzduchem, nebo kvalitním odsátím, v nouzi převrtáním 0,8mm vrtáčkem. Před osazením dobře prohlídnout desku, zkontrolovat možný přeškrábnutý cestičky nebo "jehly" vzniklý stečením pájky mezi pájecí plošky, takový zkraty pod součástkama se hledají opravdu "dobře", to ti povím. Nový kondy pájet opatrně mikropájkou a olovnatým "cínem", líp se zalívá. Jinak nemá výměna žádný záludnosti, zapájeným obvodům na desce v drtivý většině případů nevadí ani "cvakání" trafopájkou kousek od desky, i když je lepší neriskovat a zapínat i vypínat ji s hrotem od desky oddáleným na vzdálenost upažení. Byla doba, kdy jsem takhle dělal hodně desek, ale pak se to přestalo vyplácet - když jsem si řek za takovou opravu 500,-, protože 50,- stály kondíky a zbytek jsem dal za 3 hodiny práce (vychází to na 150,- babek za hodinu poměrně odborný činnosti = dumping jak prase), majitel se dokázal nastolicovat, že za 1500,- má jinou desku a že 450,- za opravu jsou moc velký peníze. A když jsem opáčil, že v servise PC by si za takovou opravu řekli klidně 3x tolik, protože já nemusím platit daň a další náklady, protože to dělám jen jako hobby, tak se urazil ... Takže šlus, tazatele na podobný opravy slušně vyhazuju a už léta si podobný věci dělám jen a jen pro sebe.

[EKKAR]

Podobný se dají pořád koupit, nerozpakoval bych se třeba zaměnit hodnoty za mírně větší a rozhodně bych kupoval 105°C verze, ne 85°C, který tam obvykle jsou z výroby. Vypájení jde poměrně snadno, když obě nohy elytu zaleješ společně větším množstvím dodatečně přidaný pájky a ohříváš to buď silným kopytem nebo trafopájkou aspoň 75VA. Nadbytek pájky pak ještě za horka odsaješ nebo jednoduše oklepneš z desky do podloženejch novin. Vyplatí se pročistit díry v prokovech - buď zalitím čistou pájkou a profouknutím horkovzduchem, nebo kvalitním odsátím, v nouzi převrtáním 0,8mm vrtáčkem. Před osazením dobře prohlídnout desku, zkontrolovat možný přeškrábnutý cestičky nebo "jehly" vzniklý stečením pájky mezi pájecí plošky, takový zkraty pod součástkama se hledají opravdu "dobře", to ti povím. Nový kondy pájet opatrně mikropájkou a olovnatým "cínem", líp se zalívá. Jinak nemá výměna žádný záludnosti, zapájeným obvodům na desce v drtivý většině případů nevadí ani "cvakání" trafopájkou kousek od desky, i když je lepší neriskovat a zapínat i vypínat ji s hrotem od desky oddáleným na vzdálenost upažení. Byla doba, kdy jsem takhle dělal hodně desek, ale pak se to přestalo vyplácet - když jsem si řek za takovou opravu 500,-, protože 50,- stály kondíky a zbytek jsem dal za 3 hodiny práce (vychází to na 150,- babek za hodinu poměrně odborný činnosti = dumping jak prase), majitel se dokázal nastolicovat, že za 1500,- má jinou desku a že 450,- za opravu jsou moc velký peníze. A když jsem opáčil, že v servise PC by si za takovou opravu řekli klidně 3x tolik, protože já nemusím platit daň a další náklady, protože to dělám jen jako hobby, tak se urazil ... Takže šlus, tazatele na podobný opravy slušně vyhazuju a už léta si podobný věci dělám jen a jen pro sebe.

[judeware]

Ta deska by snesla i provoz věcí současných, na okenní hry 2000/XP/Vista by stačila i starší.

Je ideální i pro experimentátory a PCčkově "široce zaměřené lidi". Fungoval by na ní multiboot DOS/W9x/"NT5 based" (tj. ono 2000/XP/7), též současný Linux s komfortním internetováním a jinou neherní činností. Předpokládám osazení max. čtyřmi moduly 2GiB, disky jakékoliv. Omezení z nadměrné paměti se týkají jen W9x (dá se "obejít").

Ale to všechno už na fóru zaznělo.

[judeware]

Ta deska by snesla i provoz věcí současných, na okenní hry 2000/XP/Vista by stačila i starší.

Je ideální i pro experimentátory a PCčkově "široce zaměřené lidi". Fungoval by na ní multiboot DOS/W9x/"NT5 based" (tj. ono 2000/XP/7), též současný Linux s komfortním internetováním a jinou neherní činností. Předpokládám osazení max. čtyřmi moduly 2GiB, disky jakékoliv. Omezení z nadměrné paměti se týkají jen W9x (dá se "obejít").

Ale to všechno už na fóru zaznělo.

[rnbw]

Staci bezna 48W stanica (napr. SL-20/SL-30) a rucna odsavacka. Ziadne vrtaky a podobne nezmysly.

Ked to nejde odsat alebo prehriat, tak nastavit teplotu na stanici naplno a hriat kludne 20 sekund. Samozrejme po pridani cinu, aby bol dobry prenos tepla z hrotu do dosky.

[rnbw]

Staci bezna 48W stanica (napr. SL-20/SL-30) a rucna odsavacka. Ziadne vrtaky a podobne nezmysly.

Ked to nejde odsat alebo prehriat, tak nastavit teplotu na stanici naplno a hriat kludne 20 sekund. Samozrejme po pridani cinu, aby bol dobry prenos tepla z hrotu do dosky.

[petrfilipi]

Mně se to nikdy nepodařilo dokonale odsát, a to jsem měl poctivou ERS50 s velkým hrotem. Tak jsem vždy musel kondenzátor za tepla "vykývat". Pak už odsátí nebyl problém.

PF

[Rellik]

Páječku na to mám buď klasické trafo 100W nebo obdobu pájecí stanice Hakko12 https://www.aliexpress.com/item/32836960037.html
Jen ty kondíky teda nemám žádné... Musím objednat...

[EKKAR]

[EKKAR]

[ZVUK2000]

Určitě ne vrták. Já přiložím páječku a prostrčím jehlu. Vznikne nepoškozený otvor do kterého v pohodě dám nový kondík. Hlavně nedávám někde vypájené. Ty tam nejdou strčit.

[Rellik]

Může být tento? https://www.hadex.cz/i659-3300u10v-105-13x21x5mm-elektrolytkondenzator-radialni/ řekl bych že jo... Dle rozteče vývodů bude pasovat. Jen teď nevím s tím průměrem...

[EKKAR]

NIKDY nedávám "trofejní", vždycky nový a na 105°C. Ale normální šicí jehla je kónická, injekční jsem nezkoušel = nemám celou řadu průměrů k dispozici. Prostě když se mi to nepovidlo odsáváním a to ani dost razantním a nešel do tý jedný zatracený díry strčit ani náhodně ze šuplíčku vybranej nepájenej odpor, tak prostě přišla ke slovu vrtačka. Malá, na 12V á-la dremelka a do ní 0,8mm vrtáček, když díry v prokovech na kondíky jsou 1mm. Evidentně se v prokovu zasekla nějaká šupinka, možná ze samotnýho prokovu, možná z pokovenýho vývodu starýho kondíku, netuším, nezkoumal jsem to, potřeboval jsem to opravit, aby se rozjela starší průmyslová mašina určená k vyřezávání tvarovejch spojů desek, s novou to nešlo, byly v tom Widle98 a nějakej specifickej BIOS, při pokusu nahradit to podobnou deskou (stejnej procesor, stejnej chipset, stejná velikost RAM, jen jinej výrobce a jinak rozmístěný konektory na zadní straně) deska sice najela, ale i po několikanásobným pokusu nainstalovat z diskety příslušnej SW se nedokázala s mašinou stabilně spojit, na mašině svítily červený kontrolky a nehejbala se. Kabel prověřenej, meziksicht na výkonový členy mašiny taky, všecko OK, jen ta deska jiná, tak jsem ji vzal přes víkend na ponk, cestou jsem koupil všecky větší kondy na 5V a na 12V větev nový a potřeboval jsem to v pondělí ráno předat, když už ne v neděli večer. Další možnost byla volat v pondělí dopoledne do Dojčů výrobci původního stroje a objednávat novej řídící poč za řádově stovky éček s perspektivou minimálně týdenního dalšího čekání na servis a následnýho placení za dopravu servisáka z Rajchu sem a zpátky. No, tak jsem to vrtnul, kondík najednou šel zastrčit kam patřil, zakápnul jsem to mikropájkou olovnatým cínem a dobře prohřál aby se to zalilo stejně jako zbytek novejch kondů, připojil monitor a (ještě!) AT zdroj, nakopnul, vyběhnul na mě BIOS, tak jsem to další den strčil do kabele a odvez majiteli k vyzkoušení, jak to bude chodit, PC normálně naběh, disketa taky nezklamala jako předtím u jiný desky, mašina nejdřív rozsvítila červený, po kliknutí na kalibraci to začalo vrčet a pípat a vocasat hejbasem, až to po asi 5 minutách cukání a vrčení najelo na krajní pozici a rozsvítilo zelenou - a bylo.
Takže nevidím důvod, proč se vrtačce při potřebě rychlýho projetí díry vyhejbat, pokud je to v nouzi a udělá se to VOPATRNĚ a s vědomím "ano, můžu to taky posrat a znefunkčnit, musím si dávat bacha" - to je na rozhodnutí každýho konkrétního soudruha ... Kromě toho, může se to udělat i jen vrtákem drženým za dřík v prstech ("dremelkový" vrtáky mají dřík 3,5mm silnej, ten jde v prstech udržet jako prd) a protočit opravdu jen tu měkkou vrstvičku pájky.

[EKKAR]

NIKDY nedávám "trofejní", vždycky nový a na 105°C. Ale normální šicí jehla je kónická, injekční jsem nezkoušel = nemám celou řadu průměrů k dispozici. Prostě když se mi to nepovidlo odsáváním a to ani dost razantním a nešel do tý jedný zatracený díry strčit ani náhodně ze šuplíčku vybranej nepájenej odpor, tak prostě přišla ke slovu vrtačka. Malá, na 12V á-la dremelka a do ní 0,8mm vrtáček, když díry v prokovech na kondíky jsou 1mm. Evidentně se v prokovu zasekla nějaká šupinka, možná ze samotnýho prokovu, možná z pokovenýho vývodu starýho kondíku, netuším, nezkoumal jsem to, potřeboval jsem to opravit, aby se rozjela starší průmyslová mašina určená k vyřezávání tvarovejch spojů desek, s novou to nešlo, byly v tom Widle98 a nějakej specifickej BIOS, při pokusu nahradit to podobnou deskou (stejnej procesor, stejnej chipset, stejná velikost RAM, jen jinej výrobce a jinak rozmístěný konektory na zadní straně) deska sice najela, ale i po několikanásobným pokusu nainstalovat z diskety příslušnej SW se nedokázala s mašinou stabilně spojit, na mašině svítily červený kontrolky a nehejbala se. Kabel prověřenej, meziksicht na výkonový členy mašiny taky, všecko OK, jen ta deska jiná, tak jsem ji vzal přes víkend na ponk, cestou jsem koupil všecky větší kondy na 5V a na 12V větev nový a potřeboval jsem to v pondělí ráno předat, když už ne v neděli večer. Další možnost byla volat v pondělí dopoledne do Dojčů výrobci původního stroje a objednávat novej řídící poč za řádově stovky éček s perspektivou minimálně týdenního dalšího čekání na servis a následnýho placení za dopravu servisáka z Rajchu sem a zpátky. No, tak jsem to vrtnul, kondík najednou šel zastrčit kam patřil, zakápnul jsem to mikropájkou olovnatým cínem a dobře prohřál aby se to zalilo stejně jako zbytek novejch kondů, připojil monitor a (ještě!) AT zdroj, nakopnul, vyběhnul na mě BIOS, tak jsem to další den strčil do kabele a odvez majiteli k vyzkoušení, jak to bude chodit, PC normálně naběh, disketa taky nezklamala jako předtím u jiný desky, mašina nejdřív rozsvítila červený, po kliknutí na kalibraci to začalo vrčet a pípat a vocasat hejbasem, až to po asi 5 minutách cukání a vrčení najelo na krajní pozici a rozsvítilo zelenou - a bylo.
Takže nevidím důvod, proč se vrtačce při potřebě rychlýho projetí díry vyhejbat, pokud je to v nouzi a udělá se to VOPATRNĚ a s vědomím "ano, můžu to taky posrat a znefunkčnit, musím si dávat bacha" - to je na rozhodnutí každýho konkrétního soudruha ... Kromě toho, může se to udělat i jen vrtákem drženým za dřík v prstech ("dremelkový" vrtáky mají dřík 3,5mm silnej, ten jde v prstech udržet jako prd) a protočit opravdu jen tu měkkou vrstvičku pájky.

[rnbw]

Trafospajkovacka je nevhodna, pretoze niekedy treba dlho zohrievat a ona sa prehrieva, az sa zacnu tavit plastove svorky (vlastna skusenost).

Ked nieco nejde odsat, tak pouzijem spendlik na nastenku s velkou plastovou hlavou.

Ten smejd z Hadexu nekupuj. Na fotke je Nichicon a dostanes nieco nepouzitelne. Kup si kvalitne low ESR - Nichicon PW, Panasonic FR/FS/FM/FC (napr. v TME).

[rnbw]

Trafospajkovacka je nevhodna, pretoze niekedy treba dlho zohrievat a ona sa prehrieva, az sa zacnu tavit plastove svorky (vlastna skusenost).

Ked nieco nejde odsat, tak pouzijem spendlik na nastenku s velkou plastovou hlavou.

Ten smejd z Hadexu nekupuj. Na fotke je Nichicon a dostanes nieco nepouzitelne. Kup si kvalitne low ESR - Nichicon PW, Panasonic FR/FS/FM/FC (napr. v TME).

[xsc]

Ano, low ESR je podmínka nutná, důležitější než teplota. Všechny ty elyty jsou v pulzních zdrojích běžících na desítkách až stovkách kHz.

[HF_Tech]

V lékárně koupíš 0,8mm jehlu. Na desku se zespoda dá trochu tavidla a cínovou koulí ohřeješ obě nožičky naráz a kondík vytáhneš.
Pak ze strany součástek přiložíš špičku jehly a z druhé strany bod nahřeješ. Jak jehla projede, tak necháš pár vteřin chladnou za mírného otáčení jehly, aby se nepřichytila a pak jehlu vytáhneš.
S vymontováním motherboardu, vyfoukáním prachu a zpětnou montáží je to slabá půlhodinka.