Zautomatizování klasického kotle na uhlí

[kybler]

Uvnitř domu mít 1-2t vážící nádobu asi moc lidí nebude. Snad v garáži, ve sklepě, ale i tak to chce slušný základy, aby nezačaly praskat zdi.

[helios]

Akunádrž nie je zbytočná, hlavne v prechodnom období. Inak sa po nahriatí systému musí príliš dusiť kotol, čo mu tiež moc neprospieva, lebo sa znižuje teplota spalín a tým pádom zasa dechtuje. S nádržou stačí raz denne zakúriť, na plný výkon nahriať teplotu v zásobníku a nechať dohorieť. Spolu s trojcesťákom a reguláciou (Stabil D), ktorá mi drží teplotu vykurovacej vody na 50 až 60 stupňov bohate stačí. Teraz ešte budem riešiť indikátor množstva tepla v nádrži, ale žiadne MCU so zložitými programami, len 5 kusov termospínačov a ledky...

[kybler]

Ono se dá podtápět kotel aniž by dehtoval, ale jen za cenu snížení účinnosti. Nesnižovat teplotu výstupní vody, ale zvýšit teplotu vratky šlusnutím z výstupu, větší část nechat cirkulovat v malým okruhu okolo 90°C a jen menší část vody pouštět do radiátorů. Pak to nečudí, nedehtuje a komín má tah.

[helios]

Mne túto službu robí zariadenie s názvom "LADDOMAT".

Ale aj tak by ma zaujímalo, ako sa dá obmedziť výkon kotla na minimum, a zároveň udržať teplotu spalín okolo alebo nad 100°C. Mne sa to teda zatiaľ nepodarilo...

[BOBOBO]

Inu za prachy , Vernerem či Atmosem .

[kybler]

2helios:
Tepla do komína a na udržení rozpálenýho kotle musíš vytvořit furt minimálně určitý množství, tipuju tak něco lehce pod 1kW, do radiátorů to můžeš uškrtit. Když udržíš dost vysokou teplotu v kotli, plamen hoří a kotel funguje i hluboko pod minimálním přípustným výkonem, jen ti dost velká poměrná část tepla utíká bez užitku do komína.
Jak jsem stáhnul teplotu z 90° na 80°C, tak to postupně zhaslo a začalo kouřit. DOR16 podle výrobce má minimální výkon 6kW, tím šlusem se dá dostat i pod polovinu, ale pak už je poznat rozdíl, že po 24hodinách od zatopení není doma při stejným množství spálenýho uhlí takový teplo, jako když se topí v bez šlusu ve vratce.

[Sesi]

[kybler]

2Sesi
Jo i ne.
Chrání vratku do kotle před teplotou pod 65°C. Nad tuhle teplotu už to pouští vodu přímo z radiátorů.
Když chceš topit na nízkej výkon a mít 65°C na vratce, budeš mít na výstupu kotle tak o deset stupňů víc a při tak nízký teplotě ti to moc dobře hořet nebude, spaliny budou mít příliš nízkou teplotu = nižší tah, kouř, saze a celkově problémy.

Při vyšší teplotě máš na výstupu 90 a na vratce třeba 75-80°. Pak to hoří slušně i hodně uškrcený.

Jo a ještě jsem se pořád nedozvěděl to, proč jsem zakládal tohle vlákno. Měřit spalování lambda sondou nebo pomocí VN?

[helios]

A nešlo by to merať podľa farby plameňa? (len nahlas uvažujem)
Opticky snímať ohnisko, použiť dva fotosnímače, jeden s červeným filtrom a druhý s modrým filtrom. Keď bude prevládať len červená, pridá vzduch, ak bude veľa modrej, uberie. Pomerom medzi nimi by to mohlo aj regulovať.

[kybler]

2helios:
taky by to šlo, dehty hořej žlutočerveně, vyjeťák oslnivě žlutě, PET a PVC má zelenej nádech, a žhnoucí uhlí má nízkej namodralej plamen, kterej už sekundární vzduch nepotřebuje vůbec.

Asi by to taky šlo, ale co jas (výkon) a kterej snímač vydrží tak velkou teplotu?

[helios]

Jas by mohol byť kompenzovaný tretím, širokospektrálnym snímačom.
Snímače by boli mimo kotla, opticky by bolo možné použiť optický kábel so sklenými vláknami, zakončenými pred žiaroviskom spojnou šošovkou, a smerom do kotla potom malý priezor zo žiaruvzdorného skla. To by šlo urobiť aj do horných dvierok.

[kejki]

Instalací retortového hořáku se sníží výkon, plynulý přísun paliva vyřeší boudění a je po starostech. Šroubovice se dají koupit nehotové od výrobce, pak se vyřádit na šnekovém dopravníku, zásobníku, ventilátoru a logické jednotce.