Magnetofon B43, po chvilce provozu "chcípne"

[jihra]

Teď koukám na Ebay, nějaké ty měřiče ESR (a i jiných veličin) prodávají. Máte s nimi někdo nějaké zkušenosti? http://www.ebay.com/itm/Transistor-Inductor-Capacitor-ESR-Meter-MG328-Digital-LCD-Tester-Case-/162449499404?var=&hash=item25d2bea50c:m:mXyPWeTULVNbnAJUlCeN6yg nebo http://www.ebay.com/itm/Clear-Acrylic-Case-Shell-Housing-For-LCR-T4-Transistor-Tester-ESR-SCR-MOS-PNP-/191960986484?var=&hash=item2cb1c43374:m:mM-NP8APSMN1zT5ZFKpUusg

[elektrosvit]

Používám ten od Zajíce a jsem s ním spokojený.

[fredis]

Podle toho co píše v nadpisu na Ebay by to měl být tester+ krabička.
Transistor Inductor Capacitor ESR Meter MG328 Digital LCD Tester + Case

[sinclair]

Musím se hodně smát, když čtu, jakými metodami a způsoby se dneska opravují a uvádějí do chodu třeba 40 let staré, nebo velmi dlouho odstavené přístroje. Děláte to neuvěřitelně blbě a zbytečně složitě - ale nechci Vám do toho kecat vlastními pohledy na věc, protože to by zas bylo na celou stránku, nebo nedejbože na flamewar.
A postřehl jsem, že o moje sáhodlouhé "teze" hodně lidí nestojí.
Tož to asi necháme tak, jak to je - že Vy, podstatně mladší si necháte vlastní metody a já zas svoje vlastní

Ta B43 je typická ukázka toho, jak bych to třeba já vůbec nikdy nedělal - ani mladej a nezkušenej, jako mnozí z Vás.
Kromě toho by za 20 minut /strávených v podstatě jen rozebíráním kastle a hledáním příslušného dílu po regálech/ ta B43 byla po stránce toho, nač si autor stěžuje, v naprostém pořádku.
Po těch 15-20min už bych se dávno věnoval jiným, horším bolístkám celé řady B4.
Zaprvé je to stárnutí jader v cívkách odlaďovačů, v korekčních cívkách, následných dramatických změnách jejich Q i rezonance, ujíždění trimrů nastavení zázn. proudu i předmagnetizace.
Zadruhé obrovské svody dlouho nedoformovaných elektrolytů řady TC962-TC968, TC934a-TC936a ať jsou použity kdekoli.
Zatřetí pečlivému měření a nastavování stabilizátoru i koncových stupňů.
To abych opravdu čistě slyšel závady či jiné nepřístojnosti přicházející "zpředu", nikoliv abych slyšel vlastní zkreslení či nepřístojné chování vlastních koncových stupňů.
Vašimi současnými postupy bych si v bývalé opravně Tesly Eltos vydělal tak možná na osolenou vodu se suchým chlebem, případně ještě nosil prachy do práce a po pár měsících by mě vykopli jako naprostého břídila
Ale nic ve zlým, každý dělá podle svých znalostí a schopností. U bastlířiny čas ani finance netlačí, takže jeden elyt si klidně hledejte i celý den. Pokud bude nalezen, mise splnila svůj účel

[dobrman]

Ten tester+krabička je za cca $18

[alj]

Ten čínský tester za pětikilo bez krabičky je strašně drahý. Sám jsem jej bez krabičky kupoval asi před půl rokem za 150Kč včetně poštovného.
Tady je odkaz kde je nyní asi za 175 Kč.
http://www.ebay.com/itm/Clear-Acrylic-Case-Shell-Housing-For-LCR-T4-Transistor-Tester-ESR-SCR-MOS-PNP-/191960986484?var=&hash=item2cb1c43374:m:mM-NP8APSMN1zT5ZFKpUusg

[sinclair]

Mám před sebou nový, nepoužitý, čisťoučký, asynchronní motor s oběhovým rotorem a pomocnou fází, určený do VŠECH magnetofonů řady B4.
Je na něm psáno :
MEZ NÁCHOD MOT1~ J22SF113 50Hz
120V 3W 2.750 ot/min
4uF/150V~ 12/77

Ten motor je za každých okolností napájen z části primárního vinutí trafa pro 120V - to aby byl kterýkoli stroj z řady B4 schopen pracovat s plným výkonem i na sítích 120V a nekomplikovalo to ani transformátor, ani volič napětí.
Znamená to tedy skutečnost, že pokud COKOLIV přetíží sekundár toho trafa /vadný sám zdroj, jeho elektrolyty, probité koncové stupně či budiče, závada v elektromagnetu - prostě cokoliv, tak bude přetížena i část vinutí primáru na 120V a "už nezbyde šťáva" - proud pro motor, který při svém výkonu 3W logicky začne chcípat.

Tím jsem se dostal k tomu, kde asi bude pravá příčina toho, proč při současném pohasínání žárovek "chcípá" i motor a dokonce ani neletí pojistky - je nutno si také uvědomit, že transformátory řady B4 jsou vinuty poměrně "naměkko", aby nesvítily do univerzální hlavy i jinam a že primární příkon trafa např. v B43 je pouze 49W a je velmi měkké.

Ostatně PROTO a nejen proto je téměř ve všech "lepších", rozuměj vybavenějších typech řady B4, kromě "economy" typů B41/42/44/45/46/47/ použit stabilizátor napájecího napětí 16V, použitý pro napájení celé elektronické části magnetofonu.
Stabilizované napájení klade minimální nároky na dovolená napětí použitých polovodičů, nejsou ohroženy kolísáním napětí, proto také bylo možno používat v koncích řady B4 nejen "nejlepší" 0C30, ale i základní typy 2NU72. Dle mých vlastních zkušeností lze v koncových zesilovačích magnetofonů se stabilizátorem bez obav použít i dvě spárované GD618, které jednak velmi odlehčí 125mW budičům a jednak ty magnetofony s GD617-618 subjektivně hrají naprosto nejlépe /GDčka mají Ft=1MHz oproti 0,1MHz u 2NU72/.
Ve stabilizátorech je pak vhodno použít /je-li možnost/ raději GD617, namísto nejlevnější GC507 ve zdroji je dobré použít tranzistor s co nejvyšší betou - výborné na to byly i GC508 či GC519. Zlepší se tím celkem nevalný činitel stabilizace i filtrace, se zkušebně použitým křemíkovým tranzistorem KF517 a h21e=230 se trimrem nastavené napětí 16V pohnulo i při proudové ráně z elektromagnetu o max. 20mV, stejně tak při plném výkonu zesilovačů. Ale Si tranzistory do řady B4 moc nepatří, proto jsem tam vrátil GC508.
Stabilizátor se tedy týká strojů řady B4 pouze těchto modelů: B4 ve všech vyráběných variantách, B43/B43A, B400, B444L a B444LS.
Příkonové i výkonové údaje pocházejí z dob, kdy ještě nebylo nutné zákazníka jakkoli oblbovat nízkou spotřebou a vysokým výkonem - co bylo psáno, to bylo dáno a ještě s rezervou.

Podotknu už jen to, že krabicový kondenzátor 4uF/250V, který je v celé řadě B4 u motoru použit, slouží jako BĚHOVÝ kondenzátor, nikoli rozběhový a na jeho kvalitách velmi závisí celkové chování motoru.
Původní kondenzátor má označení TC475 MP 4uF/250V.
Jde o poměrně mizerné, krabicové MP kondenzátory s životností cca 10let i méně, během nichž bývaly vhodné např. i do reproduktorových výhybek /stačily na napětí 160V/. Po tolika letech jsou v hajzlu úplně všechny, mají při jmenovitém napětí 250V katastrofální svod /několik mA!/ a v nepravidelných intervalech se interně proráží bez toho, aby došlo k vnitřnímu zkratu /MP/. Průrazy jsou jednak slyšet krátkodobým zakolísáním otáček, ale hlavně dochází k postupnému snižování kapacity i zvětšování už tak velkého vnitřního odporu. V 90% to dojde až do stavu, kdy motorek už není schopen i při dobrém stavu mechaniky utáhnout převíjení /to ale dost závisí i na nastavení plochých per spojek/. Při špatném stavu kondenzátoru a i při běžné přehrávací rychlosti stroje slyšitelně kolísají i přes setrvačník, těžký jako kráva.

Náhrada toho motorového kondenzátoru je poměrně jednoduchá, ač to tak nevypadá. Pokud stojíte o postup JAK jej nahradit takovým způsobem, aby to vypadalo přesně jako originál - tedy lepenkou, nebo PVC krabičkou izolovaný, krabicový kondenzátor, napište si.
Mohu kompletní postup vepsat zde, protože s ním mám spoustu zkušeností. Renovoval jsem totiž mnoho MP bloků i běžných, papírově-asfaltových krabičáků ještě bez metalizovaného papíru.

[Hill]

Zapomněls na jednu podstatnou chorobu motorků řady B4 po tolika letech: patní ložisko.
Rotor sedí na kuličce, která se časem zabrušuje do té trojúhelníkové podložky. A motorek má výkon pouhé 3 W...
Tření roste a, i když se motor podaří roztočit téměř ke jmenovitým otáčkám, po několika minutách provozu se dá naměřit zpomalení i o víc, než 10 % (uvědomme si, že -5,613 % je v temperovaném ladění pokles výšky tónu o jeden půltón, což třeba i někdo nerozezná, ale změnu tempa téměř každý). Při menším stupni zabroušení kuličky a zatuhlém mazivu se motor chová opačně - po startu potřebuje i čtvrt hodiny chodu naprázdno, aby tuk opravdu začal mazat a rychlost dostoupila aspoň do povolené tolerance. V každém případě bržděný motor žere víc a trafo, i když je motorek vlastně napájený z odbočky primáru, na něj nijak velkou výkonovou rezervu nemá.

Jestli není patní destička probroušená skrz,
- stačí ji odšroubovat (neztratit těsnění, co je pod ní, ani patní kuličku! ),
- vymýt zbytky maziva lihem,
- když bude třeba, tak i sundat drátěný pojistný kroužek, vytáhnout rotor a umýt osu i trubková ložiska,
- namazat mazivem na porobronzová ložiska (Sinterlageröl)
- vložit kuličku a máznout ji troškou mazacího tuku (osvědčil se mi Molycote, ale v podstatě by to umazal i ten olej)
- vložit těsnění a přišroubovat destičku, ale opačně, kulička musí sedět na rovné ploše!
- je-li skrz destičku už provrtaná dírka, je lépe nechat si vyrobit novou a nechat ji zakalit. Čím méně se kulička zanoří, tím lépe.

[Hill]

Zapomněls na jednu podstatnou chorobu motorků řady B4 po tolika letech: patní ložisko.
Rotor sedí na kuličce, která se časem zabrušuje do té trojúhelníkové podložky. A motorek má výkon pouhé 3 W...
Tření roste a, i když se motor podaří roztočit téměř ke jmenovitým otáčkám, po několika minutách provozu se dá naměřit zpomalení i o víc, než 10 % (uvědomme si, že -5,613 % je v temperovaném ladění pokles výšky tónu o jeden půltón, což třeba i někdo nerozezná, ale změnu tempa téměř každý). Při menším stupni zabroušení kuličky a zatuhlém mazivu se motor chová opačně - po startu potřebuje i čtvrt hodiny chodu naprázdno, aby tuk opravdu začal mazat a rychlost dostoupila aspoň do povolené tolerance. V každém případě bržděný motor žere víc a trafo, i když je motorek vlastně napájený z odbočky primáru, na něj nijak velkou výkonovou rezervu nemá.

Jestli není patní destička probroušená skrz,
- stačí ji odšroubovat (neztratit těsnění, co je pod ní, ani patní kuličku! ),
- vymýt zbytky maziva lihem,
- když bude třeba, tak i sundat drátěný pojistný kroužek, vytáhnout rotor a umýt osu i trubková ložiska,
- namazat mazivem na porobronzová ložiska (Sinterlageröl)
- vložit kuličku a máznout ji troškou mazacího tuku (osvědčil se mi Molycote, ale v podstatě by to umazal i ten olej)
- vložit těsnění a přišroubovat destičku, ale opačně, kulička musí sedět na rovné ploše!
- je-li skrz destičku už provrtaná dírka, je lépe nechat si vyrobit novou a nechat ji zakalit. Čím méně se kulička zanoří, tím lépe.

[sinclair]

Tak precizní stav motorku, otočený patní plechový trojúhelníček, nová kulička a vše prolito řídkým olejem pokládám za samozřejmost, že to nový majitel nejprv dá dokupy mechanicky a až pak se řeší elektrika - až mechanicky všecko funguje precizně a pásková dráha má místo světlehnědé barvy opět stříbřitou
Podle jistých markantů vnitřek B41, nebo B44?

[elektrosvit]

Leoši, to je stejný postup, jaký jsi uváděl u Repase reprosoustav na Aldaxu? To by se mi dělat nechtělo, nebo jen, když bych neměl náhradu. Asi Tě nepotěším, jelikož jsem ten krabičák v případě poruchy vždycky nahradil tímtéž krabičákem vymontovaným z jiného vraku. Stejně tak mám zásobu starých růžových TC elytů, germaniových trandů a dalších součástek vypájených z desek z vraků těchto mgf. Jako sběratel chci mít přístroje v co nejpůvodnějším stavu, zatímco Ty se z nich snažíš vytáhnout maximum toho, co dokážou. Tím samozřejmě nikoho nenabádám k montáži starých dílů. Ať si každý použije, co je mu libo. A klidně mě nazvi nějakou genitálií, jak máš v oblibě, mně je to fuk.

EDIT: Vidíš, to, co Ty považuješ za samozřejmost, začátečník vědět nemusí, když je to třeba jeho první magneťák a nikdy před tím se s podobnou technikou nesetkal.

Na Hillových fotkách je šásko z B42- nemá počitadlo a je tam vidět přepínač stop a dva přívody k systémům kombihlavy.

[sinclair]

V mnoha případech dávat starý za starý je cesta do hrobu a ke věčnému se vrtání v tom...
Daleko větší machrovina je, dostat dovnitř toho starého pouzdra modernější střívka tak, aby to nikdo nepoznal,a le aby to plnilo původní parametry.
To máš dva v jednom - vypadá to přesně původně a navíc ještě překračuje původní parametry. To já pokládám za machrovinu a vrchol bastlení při renovaci aparátů.
Žádná plnohodnotná náhrada za 40 let starej krabičák totiž neexistuje, jen starej třicetiletej, což je ta samá srágora, ale v bleděmodrým a možná lesklejší.
Píšeš doslova "TO by se mi dělat nechtělo" - tak buď máš zájem na co nejlepším technickým stavu toho aparátu, nebo na to sereš a jseš línej jako prase pro to něco udělat.
Vyměnit starý za starý umí kdejakej šulín

[Hill]

Ano, je to B42.
A pravda, co zkazí mechanika, žádnou elektronikou nezachráníš... toto znění tohoto pravidla jsem tu uvedl při různých příležitostech víckrát.
Jenže ne každý čte všechno a z těch, kdo četli si to zdaleka ne každý zapamatuje.

[Hill]

Ano, je to B42.
A pravda, co zkazí mechanika, žádnou elektronikou nezachráníš... toto znění tohoto pravidla jsem tu uvedl při různých příležitostech víckrát.
Jenže ne každý čte všechno a z těch, kdo četli si to zdaleka ne každý zapamatuje.

[elektrosvit]

sinclair: Leoši, v tomhle máš velký kus pravdy. Další krabičáky v zásobě nemám, a tak, až některý začne dělat bordel, vyzkouším Tvůj postup.

[jihra]

Lidi, pěkně jste se rozepsali, díky za to. Já osobně mám jen slabší zkušenosti s opravou elektroniky, skončil jsem u NF. Mechaniku opravím spíš. VF v podstatě vůbec, maximálně tak podle sluchu nastavím předmagnetizaci, to je tak vše. Takže díky za každou radu.

[sinclair]

Předmagnetizaci /moderně rf bias/ je možno bezproblémově měřit i truerms multimetrem, který chodí a má to v papírech garantováno aspoň do 200kHz s přijatelnou přesností asi ±5%. Můj letitý Fluke 87 IV to umí, ale raději na to používám "nf" milivoltmetr, který mám na příslušnou přesnost zkompenzovaný do 1MHz. To bohatě stačí.
Ale upozorňuju, že multimetry z Baumaxu či hypermarketu za 120-150Kč takhle měřit neumí. Nemají dokonce ani střídavé proudové rozsahy, nebo i střídavé napěťové rozsahy pod 200V...